fatrat da warst du schneller mit dem Teilen der News😄
Ich wäre auf einen Erfahrungsbericht gespannt, wobei mich eher eine Einpersonenvariante interessieren würde (weißt du zufällig, ob die geplant ist?). Aber die Variante tut ja bei deinem Praxistest nichts zur Sache 😄
Tag 6
Dieser Tag war der letzte auf dem Weg nach Kvikkjokk. In 20 km sollte es erst über die sumpfige Pårekebene gehen, bevor der Abstieg in den Nadelwald erfolgte. Der Morgen hielt gleich zu Beginn eine Herausforderung bereit: Die Navigation durch die Sümpfe rund um die lose angeordnete Pårek-Siedlung war alles andere als einfach. Dies lag vor allem daran, dass wir uns an den schwarz gestrichelten Pfaden der lantmateriet-Karte orientierten. Normalerweise sind die schwedischen Karten ausgezeichnet und selbst die schwarz gestrichelten Pfade („unmarked trail“) (relativ) gut zu folgen. In den Sümpfen war dies jedoch nicht der Fall, mehrfach endeten wir in mannshohem Dickicht, aus dem wir uns einer groben Richtung folgend herausarbeiten mussten. Dabei mussten wir auch einige Male Bachläufe queren, teils hüfttief ausgespült, weshalb wir in den ersten Morgenstunden sehr langsam vorankamen. Interessanterweise bemerkte ich gegen Ende dieser Episode, dass die Routen, die TopoGPS während der Tourplanung abweichend von den in der Karte eingezeichneten Pfaden automatisch gelegt hatte, tatsächlich existierenden Wegen folgten. Es kann also geschlussfolgert werden: fittet die App bei der Planung im Vorfeld automatisch Wege abweichend vom Kartenmaterial, sollte man sich eher auf die App verlassen (hoffentlich war das verständlich ausgedrückt).
Dieser Bach war auf der gegenüberliegenden Seite tatsächlich hüfttief
Nachdem sich das Bushwacking bereits über eine Stunde mit geringen Wegstrecken gezogen hatte, trafen wir urplötzlich auf einen deutlich ausgetretenen Singletrail: Wir hatten den Pfad gefunden, der aus dem Sarek herausführt. Dieser scheint weiter westlich im Wegenetz zu liegen als das bei meiner Planung mit Grundsten & Co den Anschein gehabt hatte. Ein wichtiges Learning für das nächste Mal!
Nachdem wir nun mit deutlich erhöhtem Tempo vorankamen, selbst die Sümpfe waren stets mit sehr guten Planken ausgelegt, dauerte es nicht lang, bis wir zur Furt beim Boarekjávrre kamen. Diese Querung wird dem einen oder anderen durch die Holzdreiecke bekannt sein, die das Durchwaten erleichtern sollen. Tatsächlich waren wir beide aber der Meinung, dass das Überqueren abseits der Konstruktionen besser gelang: Während ich in aller Seelenruhe durch das breite, aber relativ schwach fließende kalte Wasser schritt, fiel mein Bruder bei der Akrobatikeinlage, die Furt ohne Schuhwechsel und ohne Waten zu meistern, auf einem der Holzdreiecke beinahe der Länge nach hin. Klar, nasses Holz ist eben vor allem eins: rutschig. Nachdem wir beide scheinbar komplikationslos gequert hatten (Spoiler: das sah einer meiner Zehen anders), ging es auf dem einfachen Weg weiter, bis wir bald ein erstes Päuschen einlegten. Dabei bemerkten wir, dass wir wegen der vielen Furten und des Bushwackings knapp 3h für die ersten 6 km gebraucht hatten. Da war auf alle Fälle Luft nach oben! So hielten wir die Pause kurz und gingen bald weiter, wobei uns die ersten Wanderer entgegenkamen. Zunächst erwarteten uns viele Planken durch sehr viel Sumpf, aber nach einiger Zeit zeigte der beginnende Birkenwald das Verlassen der Pårekebene an.
die Furt beim Boarekjávrre
es folgen drei Bilder der Pårekebene: offene Landschaft und viel Sumpf
Wer wohl dieser geheimnisvolle Typ im neongrünen Alpha-Hoodie ist?
Blick auf den Weg des vorherigen Tages: der Stuor Jierttá im Nordosten...
....und der Blick auf das Pårtemassiv im Norden
Nun ging es zunächst gemächlich bergab, auf einem Singletrail, der keinerlei (Stolper-)Steine bereithielt. Dementsprechend flogen wir scheinbar den Berg hinab, in Geschwindigkeiten, die sich sonst allenfalls auf deutschen Forststraßen erreichen ließen. Bald wurde der Weg jedoch wieder blockiger und bremste uns aus, und während die Steigung bergab deutlich zunahm, passierten wir die Grenzen vom Birken- zu Mischwald und bald darauf Nadelwald. Bei diesem Absteigen bemerkte ich erstmals deutlich, dass ich es während der Wanderung weitestgehend versäumt hatte, meine Füße mit Hirschtalg einzucremen: Gerade am linken Fuß hatte ich an den äußeren Zehen signifikante Druckstellen entwickelt, die nun bei jedem Schritt schmerzten. Hinzu kam ein stechender Schmerz im vierten Zeh rechts. Irgendwas schien da gar nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Unvernünftigerweise überprüfte ich dies aber nicht: Meine Laune war nicht die beste im Hinblick auf die nächsten Tage, da ich mich fragte, ob ich noch irgendetwas sinnvolles mit den für mich theoretisch verbleibenden fünf Tagen anfangen könnte. Aber dazu später mehr. Auch wegen der Schmerzen zog sich der Abstieg schier endlos und selbst das Erreichen der Seen Stuor Dáhtá und Unna Dáhtá, die die Nähe des bequemen Kungsleden ankündigten, vermochte die Stimmung nicht zu heben.
Vom Weg nach der Pårekebene gibt es sehr wenige Bilder….hier das Ufer des Stuor Dáhtá…
…und ein Sumpf kurz vor Eintreffen auf dem Kungsleden
Als wir nach 14 km gegen 14.00 auf den Fernwanderweg trafen, sah man selbst meinem fitten Bruder eine gewisse Erschöpfung an. Die Mittagssonne schien warm auf uns herunter, als wir die letzten 6 km gen Kvikkjokk in Angriff nahmen. Dass es dabei nach wie vor beinahe stetig bergab ging, fanden meine Zehen links wie rechts echt beschissen. Da ich auch spürbar vom kräftezehrenden Vortag geschafft war, wurde ich immer langsamer und stürzte auf den letzten Kilometern mehrfach beinahe. Als wir 16.00 Kvikkjokk erreichten und uns in der Fjällstation in einem Zweibettzimmer einquartierten, war ich wirklich kaputt. Die Inspektion meines rechten Fußes ergab: der vierte Zehennagel rechts stand in einem, sagen wir interessanten Winkel ab und pochte unentwegt. Ich vermute, dass ich mir bei der Furt beim Boarekjávrre irgendwie den Zeh gestoßen haben muss, das eisige Wasser den Schmerz aber sofort unterdrückt hatte. Der Zeh, die Druckstellen an den anderen Zehen und meine schmerzenden Muskeln brachten den Plan ins Wanken, die restlichen fünf Tage nach Abreise meines Bruders noch für eine Solo-Tour zu nutzen. Dazu kam, dass die Folgetage durchgehend (starken) Regen versprachen und ich von Kvikkjokk aus mit dem gegebenen Zeitrahmen keine Rundtour mit signifikanten Abstechern ins Fjäll mehr planen konnte. Zusammen mit anderen Faktoren wie ein kürzlich erfolgter Umzug und ein naher Start in einen neuen Job kristallisierte sich heraus, dass die sinnvollste Entscheidung eine deutlich verfrühte Abreise war. Ich rang sehr mit diesem Entschluss, hielt jedoch daran fest, sodass ein letztes gemeinsames Abendessen auf einer Sonnenbank neben der Fjällstation das Ende meines Wandersommers bedeutete.
Die letzten Sonnenstrahlen des letzten Abends
Fazit:
Diese Reise war zweifelsohne sehr schön, und ich kam mit vielen schönen Erinnerungen und Bildern nach Hause, aber auch mit Wehmut und etwas Enttäuschung. Bei 6 Tagen Wandern in Schweden statt den geplanten 6 Wochen ist das aber sicherlich nachvollziehbar. Immerhin haben wir den geplanten optionalen Abstecher in den Sarek in Gänze geschafft. Die Entscheidung der Abreise war auf jeden Fall rückwirkend die richtige: Nachdem wir insgesamt super Wetter gehabt hatten, ohne ernsthaften Regen und ohne den Einsatz jeglicher Regenklamotten, sollte der Norden Schwedens in den Folgetagen regelrecht absaufen. Währenddessen hatte ich einige Tage mehr Zeit, mich in meinem neuen Wohnort zu akklimatisieren und meine Wohnung einzurichten. Und dass ich ohne schwerere Verletzung aus Schweden zurückgekehrt bin, ist auch das erste Mal. Perfekte Voraussetzungen also, nächstes Jahr erstmals eine geplante Tour im Sarek durchzuziehen 
Tag 5
Der fünfte Tag begann mit strahlendem Sonnenschein. Da wir auf Wunsch meines Bruders die restlichen 44 km bis Kvikkjokk an zwei Tagen erwandern wollten, zogen wir bereits gegen 8.00 los. Da wir knapp bei Wasser waren, navigierte ich uns relativ tief durch die Landschaft, um bei den trockenen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit eines wasserführenden Bachbetts zu erhöhen. Dies war durchaus erfolgreich, führte aber auch dazu, dass wir uns auf dem Weg zur Brücke über den Gådokjåhkå durch sehr viel tatsächlich feuchtes bis nasses Gelände schlagen mussten. Dabei fanden wir allerdings die ersten beachtlichen Rentier-Geweihe, die ich sogleich mitnahm. Gegen 10.30 erreichten wir die Brücke über den Gletscherfluss, der sich tief in das umgebene Gestein einschneidet. Der Blick zu seiner Quelle, dem Bårddejiegna, offenbarte einen erwartungsgemäß mächtigen Gletscher, dem die Klimaerwärmung aber natürlich leider auch offensichtlich zusetzt.
morgendlicher Blick Richtung Zwischenziel Gådokbuollda
Gegen 9.30, Blick von einem Schotterhügel vor der Brücke nach Nord-Nordwest, (unter anderem) auf die Berge Lulijtjåhkkå, Gaskastjåhkkå, Skádetjåhkkå und Gådokjåhkkå (von links nach rechts)
der Gådokjåhkå (nachmittags fotografiert)
der Bårddejiegna
Nach Überqueren der Brücke hielten wir uns auf mittlerer Höhe am Hang, standen jedoch nach kurzer Zeit vor einem ausgedehnten Sumpfgebiet, das sich nur sehr weit oben am Hang oder flussnah umgehen ließe. Da wir auf lange Umwege keine Lust hatten, schlängelten wir uns mitten hindurch und kamen mit einigermaßen trockenen Füßen auf der anderen Seite an (ich trage ja nicht umsonst wasserdichte Socken). Im Anschluss arbeiteten wir uns schräg den Hang hinauf, um die spätere Weitsicht in das untere Rapadalen zu erhöhen. Bis 12.00 stießen wir auf dem oberen Teil der Gådokbuollda vor, bevor ich einsah, dass der untere Teil des Hanges stets einen Gutteil des Blickes ins Tal versperrte.
Blick von unserem Mittagsplatz gen unteres Rapadalen und Skierffe
Nachdem wir an der Spitze unseres Vorstoßes unsere Mittagspause eingelegt hatten, machten wir uns schweren Herzens auf den Rückweg, den wir dieses Mal deutlich höher wählten, um den hinwegs durchquerten Sumpf zu umlaufen. Dies gelang uns sehr gut und hielt zusätzlich eine weitere Überraschung bereit. Nachdem ich weitere mittelgroße Geweihe gefunden hatte, sah ich es plötzlich in der rötlichen Landschaft weiß aufblitzen: dort lagen zwei enorme Stangen! Ich überlegte keine Sekunde: wenn wir morgen ohnehin schon in Kvikkjokk ankommen, muss eine davon mit! Nach kurzem Abwägen, welche es werden sollte, schnallten wir das Geweih auf meinen Rucksack und führten unseren Weg fort. In einem (tatsächlich zu hoch angesetzten) Bogen gelangten wir gegen 15.15 wieder zur Brücke.
ich bleibe dabei: diese Farbkontraste sind wunderschön
Weitblick auf unseren Rückweg. Rechts Stuor Jierttá, links Gállakvárre
Auch wenn ich das weglose Wandern langsam in den Beinen spürte, war klar, dass wir noch ein gutes Stück weiterlaufen mussten, wenn wir Kvikkjokk am Folgetag erreichen wollen würden. So half sich mein Bruder kurzerhand das schwere Geweih über und gab mir das zweite kleinere, das ich auch mitnehmen wollte. Nach den Lehren des Hinwegs führte ich uns nun abermals deutlich höher in den Hang, als wir den Stuor Jierttá südlich umrundeten. Mir war klar, dass die Umrundung mindestens notwendig sein würde, um einen einigermaßen geschützten Zeltplatz in Wassernähe zu erreichen. Die Knappheit an fließendem Wasser hielt nämlich an, mehrfach kreuzten wir ausgetrocknete Bachbetten. Die Landschaft südöstlich bis südlich des Stuor Jierttá glich einer Kraterlandschaft, war jedoch kein reines Blockfeld und daher halbwegs angenehm zu gehen.
erwähnte ich bereits die Farbkontraste?
Am Zusammentreffen zweier ausgetrockneter Bachbetten
Krater und Hügel südöstlich bis südlich des Stuor Jierttá
Während meine Beine zusehends schwerer wurden, liefen wir direkt auf tiefdunkle Regenschleier über der Pårekebene und den dahinterliegenden Bergen zu. Da die Wolken in etwa in unsere Richtung zogen, hielten wir ein hohes Tempo aufrecht, während wir uns dem Fluss Didnokjågåsj näherten, den es zu furten galt. Schon allein wegen der namentlichen Bezeichnung auf der Karte erwartete ich eine (beträchtliche) Wasserführung, nur um am Ende vor einem komplett ausgetrockneten Flussbett zu stehen. Obwohl ich mir das abermals als beunruhigend notierte, kann ich natürlich nicht verhehlen, dass uns das in diesem Moment sehr entgegen kam. Mindestens ebenso vorteilhaft war, dass wir kurze Zeit später auf eine Quadspur (von einem nahen Rentiergehege kommend) stießen, die parallel zu einem tatsächlich wasserführenden Bach den Hang hinunterführte. So hetzten wir gen Baumgrenze als Regen zwar mit dicken Tropfen einsetzte, jedoch sehr schnell auch wieder aufhörte. Tatsächlich schienen sich die Wolken der unmittelbaren Nähe zu unserem Glück bereits abgeregnet zu haben. Dies kam uns naturgemäß sehr entgegen, zumal wir bald auf die ersten Furten stießen, die ich nicht ohne Schuhwechsel vollziehen konnte. Nach dem Sandalen-Desaster des Vorjahres, bei dem ich einen Schuh im eiskalten Gletscherfluss verloren hatte, hatte ich mich dieses Jahr für 100g schwerere, aber dafür entsprechend stabilere Billigsneaker aus dem Klamottendiscounter entschieden, die mich tatsächlich traumhaft sicher mit gutem Stand durch alle kommenden Fließgewässer brachten. So näherten wir uns der im Sommer verlassenen Samisiedlung Pårek, um die herum es sehr sumpfig wurde. Nach einiger Suche fanden wir schließlich gegen 18.15 auf einer trockenen Anhöhe zwei ebene Zeltplätze, und nach 24 km an dem Tag (davon 22 weglos) war ich entsprechend absolut platt. Nicht einmal die Mückenschwärme interessierten mich im Geringsten bei meiner kurzen Abendrunde, bevor ich auf die Matte fiel.
Behold ze mighty Wasserführung of ze Didnokjågåsj
Regenschleier über und hinter Pårek
Tag 4
Der vierte Tag hielt großartiges bereit: da wir bisher ganz gut vorangekommen waren, konnten wir es uns locker leisten, weglos in den Sarek abzubiegen. Zuerst einmal ging es jedoch auf dem Kungsleden weiter. Der Zeltplatz der vorangegangenen Nacht hatte sich an der Grenze zwischen Nadel- und Birkenwald befunden, und wir stiegen erst sanft, später ziemlich steil auf, bis wir wieder im Fjäll standen. Während der Tagesbeginn bewölkt war, kam ausgerechnet beim schweißtreibenden Aufstieg die Sonne heraus. An diesem Morgen bemerke ich dann doch deutlich meine mangelnde Fitness, allerdings weniger an Muskelschmerzen denn vielmehr in meiner Lunge: Ich schnaufte wie eine Dampflok und musste sogar am Berg pausieren. Diese Pause gewährte uns aber zumindest herrliche Blicke zurück auf den Nadelwald im Tal und auf den westlichen Teil des Tjaktjajávrre.
Blick auf den Tjaktjajávrre
Blick auf den Lulep Suobbatjávrre und den Berg Tjahkelij, auf dessen Rückseite das Delta im Rapadalen liegt
Oberhalb der Baumgrenze verlief der Weg zunächst über sanfte Hügel, ehe diese einer flachen Bergflanke wichen. Zur linken eröffneten sich herrliche Ausblicke auf den Rittak und Rittakluoppal, und aus dem Wald rund um die sumpfigen Flächen schallten Elchrufe zu uns herauf. Rund um den Unterstand Jågge tauchten wir kurzzeitig in Birkenwald ein, den wir jedoch glücklicherweise schnell hinter uns ließen. Nach 6.5 km an diesem Tag war es dann so weit: gegen Mittag verließen wir den Kungsleden an der Brücke über den Jåkkejågåsj nordwestwärts, um auf das Ijvvárláhko zuzusteuern.
Rittak und Rittakluoppal, den Klängen nach zu urteilen eindeutig Elchterritorium
der Jåkkejågåsj an unserem weglosen Abzweig gen Nord-Nordwest
Anfangs kreisten meine Gedanken noch sehr um die kommenden Flussquerungen. Nach den feuchtkalten Erfahrungen im nördlichen Sarek im Vorjahr war ich ein wenig angespannt. Schnell wurde jedoch klar, dass wir dieses Jahr komplett gegensätzliche Bedingungen vorfinden sollten: der Untergrund, auf dem wir liefen, war völlig ausgetrocknet und die Bäche und Sümpfe (quasi) non-existent. Während das trocken-federnde Geläuf ein sehr gutes Vorankommen ermöglichte, waren es dennoch unwirkliche, gar gruselige Bedingungen, die mir aufs Gemüt schlugen.
komplett ausgetrocknete Bedingungen beim Aufstieg und an den Bergflanken
Erst als wir den Stuor-Dágár an seiner Südflanke umrundeten, sahen wir, dass zumindest die Niederungen des Ijvvárláhko grüner daherkamen. Wie geplant hielten wir die Höhe, als wir im Bogen auf den Suolanjunnje zusteuerten. An den dazwischenliegenden Hängen wurden wir bereits erwartet: eine dreistellige Anzahl an Rentieren hielt sich hier auf. Während wir uns vorsichtig auf sie zu und durch sie hindurchbewegten, kamen wir am einzigen nennenswerten Tümpel an, der nicht gänzlich ausgetrocknet war. Dort bot sich ein martialischer Anblick: Die Schädel zweier Rentierbullen mit mächtigen Geweihen lagen verkeilt am Ufer, umgeben von einigen knöchernen Überresten. Offensichtlich hatten sich die beiden Tiere in der letzten Brunft gemessen, unglücklich verkeilt und waren danach verendet. Nachdem wir die Szene fotografisch festgehalten hatten, ließen wir sie unberührt zurück. Aus meinen Erfahrungen setzte ich darauf, später noch Gestänge zu finden die ich mitnehmen könnte.
in den Niederungen wurde es etwas feuchter und die Farben satter
Tatort: Ijvvárláhko
auch hier ist der Feuchtigkeitskontrast gut zu erahnen, aber selbst die grünen Weidenflächen waren stellenweise sehr trocken
Als wir die Südflanke des Suolanjunnje entlangliefen, stiegen in einiger Entfernung zwei mächtige Adler auf, die ich auf Basis ihrer weißen Schwanzfedern als Seeadler identifizierte. Leider waren sie zu weit weg, um einen klareren Blick zu erhaschen. Vor uns lagen nun gen Westen die Seen und Bächlein des nördlichen Ijvvárláhko (korrigiert mich gern bei der geographischen Angabe, für das gemeinte Tal habe ich keinen anderen Namen). Bei einer Pause durchdachten wir die Möglichkeiten für die potentiell verbleibenden sechs Tage. Im Vorfeld der Reise und wegen des unsicheren Zustands meiner Hüfte hatte ich als maximalen Plan und das höchste der Gefühle vorgesehen, von nun an einmal nach Norden auf die Gådokbuollda vorzustoßen, in der Hoffnung einen Blick ins untere Rapadalen von Nordwesten aus zu erhaschen. Anschließend könnte es auf demselben Weg zurückgehen, die südliche Umrundung des Stuor Jierttá folgen und die Pårek-Ebene als Ausstiegsroute gen Kvikkjokk dienen. Angesichts der vielen verbleibenden Zeit witterte ich jedoch Morgenluft: im Prinzip war auch noch stattdessen eine abgekürzte Variante der ursprünglich vor der Verletzung geplanten Strecke möglich: An der Südseite des Pårte-Massivs vorbei, durch das Njoatsosvágge nach Nordwesten, anschließend nach Süden einschwenkend und als zeitlicher Kompromiss ab Darreluoppal den Padjelantaleden nach Süden folgend, statt noch einmal gewissermaßen weglos auf den Präststigen einzubiegen. Dies wären 90 km an sechs Tagen gewesen, in unserer körperlichen Verfassung durchaus realistisch!
Leider eröffnete mir mein Bruder dann, dass es ihm nicht so gut ging und er gern nach der ersten Variante (--> der Gådokbuollda) den Heimweg würde antreten wollen. Ich konnte seine Beweggründe verstehen, und selbstverständlich willigte ich ein, uns nach dem nördlichen Abstecher am Folgetag gen Pårek und Kvikkjokk zu führen. Für diesen vierten Tag war die Luft jedoch raus, und nachdem wir den ersten und einzigen Sumpf des Tages gequert hatten, der diese Bezeichnung verdient hatte (samt göttlichen Moltebeeren!), schlugen wir unsere Zelte kurz nach 16.00 nach insgesamt 17 km im Windschatten einer Schotterterasse östlich des Stuor Jierttá auf.
Blick von der Südflanke des Suolanjunnje nach West-Südwest. Von links nach rechts: Gállakvárre, Unna Jierttá und Stuor Jierttá
Ein Gedicht in D-Moll: Moltebeeren
Tag 3
Die Nacht zwischen dem zweiten und dritten Tag war mit Temperaturen um den Gefrierpunkt die kälteste. Der Morgen begrüßte uns nur mit wenigen Sonnenstrahlen, der See Lájtávrre war in dichte Nebelschwaden gehüllt. Die Tagesplanung sah das Erklimmen des Skierffe und den Abstieg auf demselben Weg vor, weshalb wir eines der Zelte aufgebaut ließen und einen Großteil des Gepäcks zurücklassen konnten. Kurz nach 8.00 kamen wir los, in etwa zeitgleich mit ca. zehn anderen Wanderern. 7 km waren es ungefähr bis zum Gipfel, und da es überwiegend bergan ging, war ich sehr froh über das extraleichte Gepäck.
Blick auf die Deltamündung des Ráhpaädno in den Lájtávrre, nachdem sich der Nebel verzogen hatte…
...und zum charakteristisch hervorstechenden Skierffe zu Beginn des Aufstiegs
Mehrere Berge galt es zu überwinden, bevor wir am Fuß des Skierffe standen. Trotz der beträchtlichen Anzahl an täglichen Wanderern fanden wir den unmarkierten Pfad auf dem Hinweg nicht durchgängig, was insbesondere auf dem letzten Kilometer am Skierffe zu knackiger Anstrengung führte. So war ich heilfroh, als wir gegen 10.30 den Gipfel erreichten. Uns bot sich ein atemberaubender Anblick ins Rapadalen. Natürlich kannte ich ihn aus zahllosen Fotos und Videos, die mir regelmäßig in meine Instagram- und Youtube-Vorschläge gespült werden, aber ich kann euch versichern: das persönliche Erlebnis schlägt alles, jede noch so teure Kamera und jeden noch so fancy Filter. Nichtsdestotrotz verbrachten wir natürlich eine beträchtliche Zeit damit, die Aussicht nicht nur aufzusaugen, sondern auch zu fotografieren. Dass dabei nach kurzer Zeit die Sonne rauskam und es auch nahezu windstill war, rundete dieses Erlebnis ab. Wir verbrachten knapp 2 h auf dem Gipfel und endlich machte sich auch einmal die Mitnahme meines Zeiss-Monokulars bezahlt: durch die Vergrößerung konnte ich einige Elche beobachten, sowie Singschwäne und weitere Vögel. Es folgen meine bescheidenen Versuche, das untere Rapadalen mit meiner Handykamera einzufangen. Vier der 77 Bilder. 
Der Abstieg gestaltete sich einfacher, da es uns von oben besser gelang, den Weg zu finden. So stiegen wir zügig hinab und erreichten nach 2h gegen 14.30 unseren Zeltplatz mit dem zurückgelassenen Gear. Da es entgegen der Wettervorhersage nicht unmittelbar nach drohendem Regen aussah und wir beide fit waren, entschieden wir uns, weiter zur Hütte Aktse abzusteigen und die Seeüberfahrt gegen 17.00 in Anspruch zu nehmen. Dieser Abstieg war für mich mit etwa 14 km in den Beinen durchaus überraschend herausfordernd, da er stellenweise sehr steil war und teils große Felsen und loses Geröll bereithielt. Dennoch schafften wir es problemlos rechtzeitig zum Steg, und pünktlich setzten wir zu viert mit zwei Italienern über. Auf der anderen Seeseite tauchten wir augenblicklich auf einem schönen Singletrail in Nadelwald ein, und während wir anfangs zu viert im Eiltempo losliefen, witzelten wir über die Bären, die sich nun zwischen Pizza und Thüringer Rostbratwurst entscheiden könnten. Bald schwanden jedoch meine Kräfte und wir ließen abreißen. Planmäßig kamen wir gegen 18.45 bei zwei Brücken an, bei denen sich einige Zeltplätze befanden. Nachdem wir seit dem See noch einmal 5 km gelaufen waren, kamen wir an diesem Tag so auf 21 km. Ich war super knülle aber nicht verletzt, und so flüchteten wir sehr schnell vor den Mückenscharen und dem kurz nach Zeltaufbau einsetzenden Regen in die Zelte.
Blick auf den Lájtávrre beim Abstieg
Abendlicher Singletrail im Nadelwald
Tag 2
Der zweite vollständige Tag begann mit Ungewissheit, da mein Bruder mit Übelkeit und Kreislaufproblemen wach wurde. Zum Glück wurde es mit der Zeit besser und gegen 9.30 konnten wir bei strahlendem Sonnenschein und nach wie vor beständigem Wind starten. Wir kamen ganz gut voran, und nach einigen Kilometern trafen wir plötzlich mitten im Fjäll auf einen Goldregenpfeifer, der ungewöhnlicherweise nicht wegflog, sondern in einiger Entfernung langsam vor uns weglief. Nachdem wir ihn nach etlichen Fotos (noch so ein Projekt für meine neue Wohnung) passiert hatten, sahen und hörten wir den Grund für seine (oder eher ihre) Taktik: In der Nähe saß ein einzelnes flauschiges Küken und piepste nach seiner Mama. Sie hatte uns also gezielt vom Nachwuchs weggelotst und ich bekam ein schlechtes Gewissen, dass wir sie ein paar Minuten lang, in respektvollem Abstand und leise, fotografiert hatten.
Den ganzen Tag hatten wir Sonnenschein
Blick am Vormittag Richtung Sitojaure
Mama Goldregenpfeifer in leider nicht so guter Bildqualität
Zwischendurch wurde es wieder bunt
Gegen 12.00 erreichten wir dann bereits die Sitojaurestugan am gleichnamigen See. Es war sonnig und windstill am Wasser, was uns zum spontanen Waschgang im See verleitete. Am Bootsanleger, einige hundert Meter von der Hütte separiert und privat, warteten wir dann etwas, bis uns gegen 14.00 die Bootsführerin gegen Aufpreis eine verfrühte Überfahrt anbot. Auch wenn der Preis (wegen des hohen Grundpreises) happig war, nahmen wir das Angebot sehr gern an, da wir uns beide inzwischen halbwegs fit fühlten und am Nachmittag noch ein wenig Strecke machen wollten.
Am anderen Seeufer ging es erst mit einem flachen Aufstieg durch sumpfiges Gebiet weiter, bevor es immer steiler wurde und schließlich in einigen Hundert Metern wirklich steiler Kraxelei endete.
Im Birkenwald noch kurz vor der Sitojaurestugan
das eher sumpfige Gebiet am anderen Seeufer
Oben angekommen erwarteten uns sehr viele Rentiere auf einer sehr trockenen Hochfläche, die von Felsbrocken lose durchzogen war. Wir hatten weite Ausblicke gen Südost, und aus der Ferne schien es, als wäre der große See Tjaktjajávrre von Sandstränden gesäumt. In den Folgetagen sollte uns dann jedoch klar werden, dass dies wahrscheinlich ein Zeichen von Wassertiefstand war: die Gegend, in der wir uns bewegten, zeigte deutliche Spuren von Dürre und Trockenheit. Auch beim Abstieg in Richtung der Aktse-Hütte hatten wir gute Aussichten, bevor wie etwa 1.5 km oberhalb, an der Baumgrenze unser Lager aufschlugen: wir standen am Abzweig zum Berg Skierffe mit seiner berühmten Aussicht, die wir am Folgetag erleben wollten. Inzwischen schien mein Körper im Wandermodus angekommen, und tatsächlich sollte ich bis zum letzten Tag der Wanderung keinerlei Schmerzen mehr haben. Nach einem rundum sonnigen Tag verbrachten wir so unsere erste und einzige Nacht umgeben von anderen Zelten.
Blick zurück, direkt nach dem steilen Aufstieg auf die Hochebene
auf der Hochebene, mit dem Tjaktjajávrre im Hintergrund
Abstieg auf der anderen Bergseite in Richtung der Aktse-Hütte
Abendstimmung am Zeltplatz
... das eine scheint ein Durston zu sein, oder? Und das andere?
Meins ist ein X-Mid, ja. Das von meinem Bruder ist nicht ultraleicht, ein Vango F10 Helium UL Air (im Prinzip die bewährte Zeltform, die u.a. auch das TT Moment hat).
Kay vielen lieben Dank!
Ein kleiner Spoiler: die Hüfte hat sich schnell an die Belastung gewöhnt und bis zum Ende der Tour keine ernsthaften Probleme gemacht
Im Gegenteil, wir haben noch ziemlich Fahrt aufgenommen
wann wart Ihr denn genau unterwegs? Und wart Ihr mit den Zelten zufrieden?
Mitte August war´s
Bei der allseits diskutierten Thematik Zelte im Fjäll muss man sich ja immer fragen, wie viel Risiko man eingehen will. Ich hab bei allen drei Zelten, mit denen ich im Fjäll war (die beiden sichtbaren und ein Lanshan 1) keine Bauchschmerzen, solange es kein ausgewachsener Sturm ist. Letztes Jahr hatten wir durchaus Sturmböen, das war zwar ungemütlich, aber gefährlich wurde es in leicht geschützter Position nicht. Einen echten Sturmbunker wirst du unter Ultraleichtzelten vergebens suchen, ich werd mir bald aber noch das TT Stratospire zulegen und im Norden testen (darauf schwört ja so mancher).
Letztlich ist die Frage, wie ungeschützt du zelten willst. Meine Erfahrung ist hier: Bei halbwegs gutem Wetter, wenn du mit Aussicht campen willst, sind meine Zelte super. Wenn richtiges Scheißwetter ist, will zumindest ich eh nicht mit Aussicht zelten, bin dann ja ohnehin so schnell wie möglich drin.
Hallo zusammen,
wie jedes Jahr möchte ich von meiner Wanderung in Nordschweden berichten. In diesem Sommer hatte ich große Pläne gehabt, die sich (man kennt´s) leider aus Verletzungsgründen nicht umsetzen ließen: Als Belohnung zum Abschluss der Promotion hatte ich mir vorgenommen, zuerst den Lapplandsleden solo zu gehen, dann zwei Wochen für Puffer und Abstecher zu haben und schließlich zwei Wochen mit meinem Bruder in den Sarek zu ziehen. Leider bemerkte ich im Mai auf der ersten Wanderung seit August 25, dass ich meine anfällige Hüftmuskulatur zu sehr vernachlässigt hatte, wodurch eine alte, längst überwunden geglaubte Überlastungsverletzung wieder aufbrach. Die Wochen zogen ins Land und letztlich musste ich nicht nur den Lapplandsleden für dieses Jahr absagen, sondern auch die Sarekwanderung arg umgestalten: Weil ich den Zustand meiner Hüfte nach zwischenzeitlicher Stoßwellentherapie ohne Belastungstest gar nicht einschätzen konnte, planten wir mit minimal 70 km in 10 Tagen auf dem Kungsleden zwischen Saltoluokta und Kvikkjokk, die sich mit meinen Ortskenntnissen umfangreich mit Abstechern in Richtung Sarek erweitern ließen.
Ich war über den Lauf der Dinge naturgemäß nicht glücklich, aber wenigstens konnten wir überhaupt fahren. Dass ich mir in den Tagen direkt vor der Wanderung eine Erkältung einfing, hätte aber wirklich nicht sein gemusst.
Tag 0: Erster Halbtag
An unserem ersten Halbtag setzten wir gegen 11 mit dem Boot nach Saltoluokta über, bei etwa 13°, Sonne-Wolken-Mix und mäßigem Wind. Um die Hüfte langsam heranzuführen, dem Körper noch einen Tag Ruhe zu geben und weil ich organisatorische Telefonate zu führen hatte, stiegen wir an diesem Tag nur etwa 2 km den Berg hinauf. Oben angekommen wurden wir von einer Gruppe Rentiere begrüßt.
Zu Beginn ging es bisweilen steil hinauf
Unsere ersten Rentiere für diese Wanderung ließen nicht lange auf sich warten
Wir sahen uns um und schlugen unsere Zelte ein paar Hundert Meter abseits des Weges in einem lichten Birkenwäldchen auf, um dem zunehmend stärker werdenden Wind zu entkommen. In der Folge unternahmen wir noch ein paar Erkundungsspaziergänge und gingen anschließend früh ins Bett.
Panorama den Berg hinunter Richtung Nordwesten
Auf Erkundungsspaziergang, Blick Richtung Tjeburisvárásj, rechts der Lulep Gierkav
Unser erstes Lager, halbwegs windgeschützt
Tag 1:
Über Nacht frischte der Wind noch einmal deutlich auf, sodass ich ein paar Mal vom Rauschen in den Bäumen und sogar einmal vom Rascheln des Zeltes wach wurde. Der windgeschützte Zeltplatz war definitiv die richtige Wahl gewesen, wenngleich wir uns offenkundig auf einer Hauptstrecke der örtlichen Rentiere niedergelassen hatten: In den frühen Morgenstunden wurde ich davon wach, dass die Rentiere wenige Meter von den Zelten entfernt standen und nervös schnaubten, da sie uns eindeutig rochen, aber nicht sehen konnten. Da sie sich nicht wegbewegten, machte ich mich irgendwann akustisch bemerkbar, woraufhin sie das Weite suchten. Aber auch kurz nachdem wir gegen 7.00 aufgestanden waren, hörten wir abermals Schnauben und durchlebten eine ähnliche Situation, da uns die Rentiere durch dichtes Weidendickicht deutlich eher witterten als sahen.
Gegen 9 kamen wir los, wobei der kräftige Wind zum Glück von schräg hinten blies. Wegen der steifen Brise war es trotz einiger Sonnenstrahlen eher kühl, und da meine abklingende Erkältung mit Ohrenschmerzen einherging, kombinierte ich meine Mütze mit zwei Kapuzen.
Nach relativ kurzer Zeit bergan konnten wir gen Westen Blicke auf den Bietsávrre und Sluggá erhaschen, während sich zu unseren Füßen einige gelb-orange-rote Farbtupfer zwischen das weitestgehend dominierende Grün mischten und so für eine wunderschöne Farbpalette sorgten. Mehrfach kreuzten Rentiere den Weg und einmal huschte auch eine Gruppe Schneehühner in einem feuchteren Wegabschnitt davon. Dabei war der Kungsleden halbwegs moderat begangen: zwar konnte man irgendwo meist ein paar Wanderer sehen, aber es war selten wirklich überlaufen. So gingen wir durchs Fjäll, mit dem Berg Sjäkjo und einer liegenden Terassenlandschaft stets zur rechten, in die sich der Fluss Ávtsusjjåhkå immer tiefer einschnitt.
Bisweilen erfreute uns das Fjäll mit Rentieren und buntem Untergrund
Blick auf den Bietsávrre
Blick in Laufrichtung, immer näher an Sjäkjo und Ávtsusjjåhkå herankommend
Gegen 11.30 kamen wir am Shelter Ávtsusjvágge an und pausierten kurz, bevor wir einen langgezogenen Schotterhügel erklommen, der parallel zum Weg verlief. Ein Blick hinab zum Ávtsusjjåhkå offenbarte eine dichte, strauchige Ufervegetation, was ich mir für eine zukünftig geplante weglose Tour auf der anderen Flussseite notierte.
Ufervegetation des Ávtsusjjåhkå, im Hintergrund der Shelter Ávtsusjvágge
Bald im Anschluss entfernte sich der Pfad vom Fluss und über flaches Fjäll liefen wir bis etwa 14.00 voran. Nach nun etwa 10 km begann ich die lädierte Hüfte leicht zu merken, und da ich kein Risiko eingehen wollte und noch auf einen positiven Tourverlauf hoffte, schlugen wir deshalb etwa einen Kilometer später einigermaßen windgeschützt, allerdings nur ca. 50 m vom Weg entfernt unsere Zelte auf. Beim Zeltaufbau schauerte es kurz, allerdings zeigte sich bald zaghaft wieder die Sonne, weshalb ich die Gegend gemächlich ein wenig erkundete. Ich war ein wenig genervt von meinem Körper, da wir zwar streckentechnisch das Mindeste für den Tag herausgeholt hatten, rein zeitlich den kommenden See Sitojaure in 6 km aber noch hätten erreichen können. Mit Bootszeiten um 8.00 & 17.00 drohte uns so am Folgetag eine lange Wartezeit. Brummelnd über Sträucher steigend fand ich unweit des Weges ein erstes, sehr altes Rentiergeweih, das für meinen Plan einer DIY-Rentiergeweih-Garderobe leider nicht infrage kam. Als Stimmungsaufheller dienten hingegen die piepsenden Rufe meines Lieblingsvogels, des Goldregenpfeifers, der in einem nahen sumpfigen Bereich ungesehen aber deutlich hörbar residierte. So ließen wir Nachmittag und Abend bei Sonnenschein und Wind verstreichen.
Es folgen abendliche Impressionen rund um unseren Zeltplatz.
Alternativen zum meistbegangenen Kungsleden wäre noch der Padjelantaleden (ca. 140 km; sehr schöner Weg, Bericht siehe hier) und Lapplandsleden (ca. 190 km; wollte ich dieses Jahr machen, ging aus Gründen nicht, mein Eindruck aus der Recherche war aber auch sehr positiv)
Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert (@PositivDenken scheint sich ja leider vom Forum abgemeldet zu haben, weiß da wer was?):
Ich habe gerade erfahren, dass der finnische Wander-Youtuber Ali Leiniö bereits im April bei einer Wanderung in Finnisch-Lappland verstorben ist.
Da mir seine Videos durch echt schwere Zeiten geholfen haben, möchte ich sie mit gebrochenem Herzen noch einmal empfehlen: seine Filme (Finnisch mit englischen Untertiteln) zeigen die finnische Natur in all ihrer Schönheit und weitestgehend ohne musikalische Untermalung. Der gute Ali hat zwar in den Videos für meine Vorlieben zeitweise ein bisschen zu viel geschnattert, das aber in der Regel durchaus unterhaltsam. Wer die finnischen Wälder, Seen, Sümpfe und Hügel also einmal von seinem Wohnzimmer aus entdecken möchte, dem kann ich Alis Videos wärmstens ans Herz legen.
Ruhe in Frieden..
Ich bin ziemlich überrascht von euren Ausführungen. Ich war in der zweiten Augustwoche (vorwiegend) im Sarek und es war relativ warm (teils bis knapp 20°) und vor allem knochentrocken-verdorrt, als wäre da seit Wochen kein Regen heruntergekommen. Viele Sümpfe konnte ich duchqueren, ohne ansatzweise nasse Füße zu bekommen. Direkt nach meiner verfrühten Abfahrt hat es dann aber mehrere Tage Regen und stellenweise Überschwemmungen gegeben, also vielleicht war die Trockenheit auch eher eine örtliche Anomalie
Seit dem nichts mehr von ihm gehört oder gesehen
Er hat sich vom wandern abgewandt und teilt nur noch seine Zeichnungen über Instagram.
Warum er diese Entscheidung nicht in einem kurzen Community-Text auf YouTube mitteilen kann, sodass niemand mehr nachfragen oder sich fragen muss, versteht allerdings kein Mensch..
Das will doch für das Forum ausprobiert werden
Leider Inner first, was es für alle regnerischen Gebiete ziemlich ungeeignet macht...
Weiß jemand was das für ein Tier ist?
Von dem Foto her sieht es für mich aus wie eine Hauskatze...
: Zelt (565g
Die Idee mit der halbierten Apside für mehr Platz im Innenraum finde ich auf den ersten Gedanken gar nicht mal so schlecht. Gab es das genau so schonmal woanders?
Hast du das runde Teil am Ventil auch geschlossen gehabt?
Ansonsten würde ich einfach mal ne Nacht drauf verbringen. Aber der Luftverlust ist wohl eindeutig erkennbar.
hatte schon geahnt, mich nicht eindeutig ausgedrückt zu haben: hab zwei Nächte drauf geschlafen. Und beim zweiten Mal tatsächlich explizit drauf geachtet, dass das runde Ventil geschlossen war.
Den Tag zwischen den beiden Nächten hatte ich die Matte nochmal frisch aufgepumpt ohne Gewichtsbelastung auf dem Boden liegen - auch danach war am Abend spürbar weniger Druck drauf.
Von der Vorgängerversion konnte ich mich noch gut daran erinnern, dass die Luft druckvoll entwich, wenn ich das Ventil geöffnet hab. Nach den beiden Nächten jetzt war es nur ein laues Lüftchen, das rauskam...also wird irgendwie das Ventil undicht sein, denk ich
Hallo zusammen,
ist euch bei den Matten schon mal ein "Montagsprodukt" untergekommen?
Ich hab letzte Woche auch endlich meinen Ersatz zugeschickt bekommen, hatte aber schon beim erstmaligen Aufpumpen das Gefühl, dass sich das Aufpumpen an sich irgendwie anders (zischend) anhört. Ich hab die Matte deshalb über Nacht in meinem Wohnzimmer ausprobiert (maximal aufgepumpt), und sie hat eindeutig Luft verloren, aber ist auch nicht komplett zusammengefallen gewesen (siehe Bild). Das Ganze hab ich dann eine weitere Nacht wiederholt, mit demselben Ergebnis. Ich weiß ja, dass leichte Änderungen des Luftvolumens auch durch Temperaturänderungen über Nacht kommen können, aber allzu sehr kühlt mein Wohnzimmer über Nacht nicht ab
Was meint ihr auf Basis des Bildes: ich muss die Matte auch zurückschicken, oder?
Tipik bietet für seine Zelte jetzt 7D Silnylon als Fly-Material an, wodurch das Piloulou single wall beispielsweise auf minimal sagenhafte 485 g inkl. bag, guy lines & cords kommt.
7D hört sich für mich aber verdammt dünn an. Deshalb die Frage an die Zeltexperten unter uns: wie würdet ihr die wettertechnischen Limitierungen des Stoffs in Kombination mit der Geometrie des Pioulou einschätzen? Tipik hat auch seine Seite mit Infos zu den Materialen aktualisiert, aber ich hab abgesehen von den Basics wenig Ahnung und momentan leider noch weniger Zeit, mich in Vergleichswerte/Stoffe/Zelte einzulesen
Danke!
