Die PE-Beschichtung soll die Gewebestruktur nicht so stark schwächen wie eine PU-Beschichtung.
Meines Wissens hat PE nicht das Problem der Hydrolyse. Das ist das klebrig werden der Beschichtung im Laufe der Jahre. Dass es die Reißfestigkeit nicht so krass heransetzt wie PU ist mir neu(Was jetzt überhaupt nicht heißen muss daß es nicht doch so wäre...), hast du da eine Quelle?
LG, Christian
Wie würdet ihr dieses Loch reparieren. Es ist schön mittig im Rücken eines Hoodies.
Einfach mit ein Paar Stichen zusammenziehen.
Den Tanka am Bund würde ich mir sparen. Am Ende gibt das nur Druckstellen in Höhe der Hüftgurtschnalle. So oft muß man ja seinen Bund nicht nachstellen (IMHO). Ansonsten schönes Teil!!!
Vor alem würde ich den Alutopf auf keine Fall in die Spülmaschine geben.
Danach kann der direkt dem Schrotti übergeben werden.
Stimmt, Alu in der Spülmaschine ist nicht toll. Schrottreif ist aber etwas übertrieben. Wenn ich scharf darüber nachdenke habe ich meine alten Alutöpfe (und auch das neue hartanodisierte) immer mit der Hand zu Hause abgespült.
Ich habe gerade auf der Trangiaseite geguckt: Deren gesamtes Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet - uuuupsiiiiie.
Hiermit dementiere ich und behaupte das Gegenteil!!!!
Hm, für eine Wochenendtour braucht man IMHO sowieso keine Topfreinigung. Das Ding wird ja eh 2x am Tag sterilisiert und ein Petersilienschnipsel im Morgenkaffee bringt mich nicht um. Zu Hause kommt der Topf dann in die Spülmaschine.
Stärkere Verkrustungen wurden zu Alutopfzeiten mechanisch mit Dreck und Sand geschrubbt. Auf längeren Touren hat das eigentlich immer gereicht.
Ob ich das meinem neuen, tollen, hartanodisierten Trangiatopf an tue weiß ich aber noch nicht. Vielleicht nehme ich hierfür in Zukunft ein Zwiebelnetz mit. Hat da wer einen Tipp?
LG, Christian
Es gibt auch Maurerschnur aus Polypropylen. Das Material ist deutlich schlechter als Polyester.
Wenn Dyneema, dann nur Polyesterummantelt. Dyneema ist sehr rutschig, d. h. Knoten halten nicht so gut, manche auch gar nicht. Wenn keine grenzbereicche anvisiert sind dann nimm einfach dünne Polyesterschnur (z.B. Maurerschnur (Tipp von derray )).
Schönes Teil, ich habe ja auch noch 1,5m von dem Stoff hier rumliegen. Trau mich gar nicht da etwas draus zu basteln. Hmpf.
So die zündende Idee hatte ich noch nicht, bin jedenfalls auf deinen Erfahrungsbericht gespannt.
Hast du Mal probiert das Teil mit Spitze nach vorne aufzusetzen, so á la Poncho Villa. Das dürfte für Arme und Popes nochmal mehr Abdeckung bringen.
LG, ...
Weil du auf die lange Stichweite wg. der 'Wasserdichtigkeit' abgehoben hast und kleben nicht erwähntest.
Ah jetzt ja, ok, darauf kann ich was antworten: Kurz gesagt, ich kann halt nähen und habe sowohl Maschine und auch Garne da. So war die insgesamt recht flimsige Jacke mit minimalem (v. A. zeitlichem) Aufwand zusammengekloppt. Mir da jetzt noch groß Gedanken über Verklebung und die damit einhergehenden konstruktiven Änderungen zu machen war mir ehrlich gesagt den Aufwand nicht wert, aber du kannst ja mal machen und berichten
. Wenn ich in eine Jacke relevant Hirnschmalz und Aufwand stecken sollte dann würde ich die aus ordentlichem Material machen.
Den Anwendungsbereich der Jacke sehe ich so bei Tagestouren/ Overnightern wenn gutes Wetter angesagt ist - eher so "just in case". Klar kann man da noch die Nähte abdichten, man kann es aber auch IMHO erst mal lassen. Test unter der Dusche steht noch aus...
Ich dachte immer, Tyvek ließe sich sehr gut verkleben...
So....?
Anders formuliert: Was meinst du mit deiner Aussage?
Währe die Jacke nicht viel leichter geworden, wenn man so einen ganz dünnen Reißverschluss, wie bei den Decathlon Windjacken, eingenäht hätte?
Bestimmt! Allerdings traue ich dem Material nicht wirklich viel zu. Den wasserdichten RV hatte ich halt noch zu Hause und so war es für mich keine Wahnsinnsinvestition, außerdem ist das auch Konstruktiv sehr easy zu bewerkstelligen. Die Variante mit Schlupfanorak mit Nutzung der vorhandenen Abdeckung wäre ungleich aufwändiger gewesen. So war es für mich nur eine knappe Stunde und die Jacke war fertig.
Die 4 Gramm die der dünne Gummizug am unteren Saum wiegt kann man IMHO verschmerzen.
Die Idee mit dem Kopfkissenbezug ist Spitze! Das werde ich Mal ausprobieren. Meine üblichen Packbeutel, welche ich sonst immer dafür genommen hatte, sind aus Silnylon und rutschen mir immer recht leicht von der Matte.
Ein weiterer Usecase für die abgeschnittenen Beine wäre noch ein Essensbeutel. Der muss IMHO auch nicht wasserdicht sein. Alles was bei mir an Essen nicht nass werden darf ist sowieso nochmal extra verziploct (Zucker, Instantkaffee usw.). Mein aktueller Proviantbeutel ist aus Moskitonetz.
LG, Christian
Ich dachte immer, Tyvek ließe sich sehr gut verkleben...
So....?
JayJay hatte freundlicherweise beim Wintertreffen eine Menge Einmaloveralls verschenkt. Da konnte ich glücklicherweise auch einen ergattern. Das Material ist wohl Soft Tyvek. Das ist winddicht und recht wasserabweisend. Wasserdicht würde ich es nicht nennen, wirklich stabil auch nicht, dafür ist es sehr leicht.
Damit man nicht als Tatortreiniger in der Pampa herumläuft wurde der Overall kurzerhand zur Jacke umgeschneidert. Der Schnitt des Overalls ist recht clever. Oben auf der Schulter befindet sich keine Naht. Dafür geht auf Höhe der grünen Linie eine Naht einmal rundherum. Dort kann man dann je nach gewünschter Länge der Fertigen Jacke nach unten messen (4 cm für den Saum nicht vergessen), und abschneiden. Den Reißverschluß habe ich einfach herausgeschnitten, sauber Heraustrennen ist bei Soft- Tyvek IMHO kaum möglich.
Nachdem unten der Saum mit dünnem Gummizug angebracht, und der wasserdichte Reißverschluß eingenäht wurde ist die Jacke schon um einiges stabiler. Die Stichweite habe ich auf "Maximal" eingestellt um das Material nicht unnötig zu schwächen.
Ich habe noch bei allen horizontal verlaufenden Nähten die Nahtzugabe, nach oben umgeschlagen, fest gesteppt. So kann eventuell eindringendes Regenwasser wenigstens zum Teil auch wieder rauslaufen.
Die Gummibündchen an den Ärmelabschlüssen und an der Kapuze habe ich erst mal im Originalzustand gelassen da ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht finde.
Wie sich das filigrane "Stöffchen" in der Praxis schlägt werden wir sehen.
Wen ich den wasserdichten RV nicht schon zu Hause gehabt hätte dann hätte ich wahrscheinlich den existierenden RV weiterbenutzt. Dieser ist allerdings nicht teilbar, somit wäre es eine Schlupfjacke geworden. Die Abdeckleiste ist mit einem Selbstklebestreifen versehen, diesen hätte ich als Klebesaum umgeschlagen und kleine, selbstklebende Klettstücke zur Fixierung benutzt.
Übriggeblieben sind die Beine und der RV. Für eine Hose hat es bei mir von der Länge her nicht mehr gereicht, aber da könnte man ja noch einen zweiten Overall für verwursten.
Ach ja: 154 gr.
Vielen, vielen herzlichen Dank an JayJay für die Bereitstellung des Overalls. 
Vielleicht ist das auch ein Missverständnis auf meiner Seite, aber ich dachte immer man schläft in Quilts eher lang-ärmlig und -beinlich wegen Hygiene & Plastik-auf-Haut-Gefühl.
Mitnichten. OTOH, hat man doch irgendeinen langen Layer für oben und unten dabei. In so fern muß das anti- Plastikgefühl dann ja nicht unbedingt mit zusätzlichem Gewicht einhergehen.
Und nein, Schlafsystem 1 mit Schlafsystem 2 betr Leistung vs Gewicht zu vergleichen hat sich nix mit Äpfeln und Birnen zu tun. Das ist ein ganz normaler UL Ansatz.
Ich bezog mich da auch eher auf den Beitrag von outdoorrama :
Was bei mir zum Quilt (390g Daunenfüllung) dazu kommt (im Hochsommer verwende ich eher eine Kufa-Decke, die ich auch gelegentlich Wasche):
Balaclava EE Torrid Hood L Apex 133 66g
Alpha 60 Hoody Nahleko in L 109g
Windhose Raidlight Tyvek Windbreaker Pants Weiß Unisex XL 84g
Wobei ich beim nochmaligem Lesen glaube dass die drei Kleidungsstücke nicht unbedingt nur zum Schlafen mitgenommen werden.
Der differential cut ist bei Winterschlafsäcken essentiell, bei Quilts aber IMHO völlig wurscht. Das Teil wird ja nicht geschlossen wie ein Schlafsack, sondern ist ja eher wie eine Decke.. Bei einer vorgeformten Fußbox mache ich das für das Bodenpanel, aber das war es auch schon.
Ich würde also den Durchschnitt zwischen Innen- und Aussenbreite hernehmen, und mir den differential cut schenken. Bedenke aber das der Stoff noch um die loftigen Aussenkanten herum muß. Ist dein Bezugsstoff also um die Lofthöhe (evtl. plus Nahtzugabe) breiter, dann ist das sehr sinnvoll, da die Endbreite des Quilts um etwa die Lofthöhe "schrumpfen" wird.
1,6m Breite erscheint mir massig viel. Meine Decke zu Hause hat nur 1,5m Breite, alle meine anderen Outdoor- Quilts auch. Auch wenn ich mir so die üblichen Kaufquilts anschaue dann sind 1,5m oft die maximale Breite. Die meisten Stoffe und Isolationsvliese liegen ebenfalls 1,5m breit. Bei 1,6m Endbreite müsstest du also anstückeln. Mein erster Quilt war nur 1,2m breit, das war definitiv zu wenig, ich habe dann einfach 20 cm angestückelt und jetzt passt es.
Guck doch mal ob du mit 1,4 bis 1,5m nicht auch klar kommst (ausrangierte Billigdecke nehmen und scheibchenweise abschneiden bis es zu viele Luftlecks beim Drehen gibt). 1,6m ist eine übliche Breite bei Schlafsäcken, aber da musst du dich ja auch darin bewegen können, deshalb sind die oft breiter als Quilts.
OSMAnd kenne ich schon lange und benutze das auch für fast alles, inclusive für Atlantiküberquerungen im Segelboot (da aber nicht küstennah!), aber Brouter ist ja mal ein tolles Tool. Danke fürs teilen!
Hm, irgendwie werden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Ein ausreichend warmer Kunstfaserschlafsack der nach jeder Benutzung in die Waschmaschine gesteckt wird einem zu kalten Quilt der noch mit X Klamotten gepimpt werden muß gegenüber gestellt.
Wenn wer seinen Schlafsack/ Quilt ständig waschen will, dann sollte er auch beim Quilt zu Kufa greifen (ich finde jedoch nicht dass das ständige waschen notwendig ist - s.o.).
Kleidung ist vom Wärme/ Gewichtsverhältnis immer schlechter als Daune. Es lohnt sich also lieber etwas mehr Daune in den Quilt zu packen. Richtig ist aber auch, dass man bei Extremtemperaturen natürlich alle vorhandene Kleidung im Quilt/Schlafsack anziehen sollte. Die Isolationsleistung an diesen extremen Nächten muß nicht alleine vom Quilt/Schlafsack geleistet werden.
Bei Licht betrachtet hat ein Quilt ein gewisses Gewichtseinsparungspotential gegenüber einem Schlafsack. Das wäre der Reißverschluß mit Abdeckung, etwa 10-20 cm der Gesamtbreite im oberen Bereich, Wärmekragen und die Kapuze (Die wird durch eine Mütze ersetzt welche allerdings bei den Meisten sowieso im Rucksack ist). Es ist also gar nicht sooo viel Einsparpotential IMHO.
Im Sommer finde ich Quilts trotzdem prima, da habe ich ohne Ende Platz drinnen, sie sind außerdem eben doch etwas leichter als ein Schlafsack, sind deutlich einfacher herzustellen (nur für mich als MYOGer wichtig) und die "kalte" Luft die ab und an reinkommt ist im Sommer unkritisch.
Im letzten Winter habe ich mich allerdings über meinen alten Winterschlafsack gefreut. Zwei Quilts übereinander waren mir zu kalt. Im Schlafsack war es dagegen sehr muckelig.
Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch die Unterlage. Bei Null Gad habe ich mit einer Eierkartonmatte und einer 5 mm Evazote gefrohren, mit zwei zusätzlichen Lagen Wellpappe aus dem Altpapiercontainer war dann alles prima. Alternativ habe ich das Wochenende darauf am Forumstreffen noch eine Thermarest Luftmatratze eingesetzt, das hat ebenfalls gut funktioniert.
Ich lüfte meine Daunensachen auch nur. Hab meine Schkafsäcke noch nie gewaschen und IMHO und lt. meiner Frau stinken die nicht.
Older machines tend to be built far better.
Sehr richtig, mein Nähmaschinentechniker regt sich immer über die modernen Maschinen auf und freut sich wenn ich mit meiner alten Pfaff daher komme. Die sind auch für ihn ein Klacks wieder herzurichten.
Hat wer Erfahrung mit alten Toyota 2640 Nähmaschinen? Sind die langlebig/reparierbar?
In der Hand hatte ich noch nie eine, aber eine entfernte Bekannte schwört auf ihre Toyota. Haben einen guten Ruf. Bei dem Preis kannste IMHO nix falsch machen, auch wenn das Dingen erstmal nicht so ganz astrein näht (also vor dem Kauf eine Nähprobe machen). In Wien hast du wahrscheinlich auch genügend Reparaturbetriebe falls das Teil einen Service benötigen sollte. Die 60€ sind gerade bei alten Maschinen gut angelegtes Geld. Mit den üblichen Basismaßnahmen wie säubern und ölen komtm man aber auch schon weit.
