Beiträge von Kay

Danke, ja es geht mir um ein Rainbow Li plus Liner im Konkreten. Da stehe ich gedanklich kurz vor einem Kauf. Ich find das ist eine ziemliche cooler Modifikation des 3F Zelts!

Tausend Dank Snuggelz und fatrat !

Ich esse unterwegs gerne kleine Salzbrezeln oder Mini Grissini. Immer mal wieder 3-4 davon in den Mund. Die chalkbag Idee gefällt mir gut! Wenn ich im Anstieg einen ganzen Riegel verputze, habe ich gefühlt Steine im Magen über die nächsten Stunden, daher snacke ich fleißig unterwegs. Hier meine beiden Lieblingssnacks, glutenfrei, weil das mein Ding ist. Sollten auch fruktosefrei sein und so Dinger gibt es natürlich auch mit Gluten.

https://shop.schaer.com/de/de/p/katalog/glutenfreie_produkte/cerealien_snacks/salz/salinis-10141

Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Condensation Linern in der Tarptent Li Zelten?

Hier noch ein paar Infos zu den Routen.

Cairngorms

Anreise:

Direkt am Flughafen Edinburgh in den Fernbus. Man muss ggf. einmal an einer Fernbus-Drehscheibe nördlich von Edinburgh umsteigen. Von dort verkehrt eine Schnellbus nach Inverness, der in Aviemore hält.

Route:

Die Route habe ich mir selber zusammengestellt. Walkhighlands und YouTube sind meine meistgenutzten Anregungen. Ich sammel, wo es schön aussieht und dann klicke ich mir selber eine Route in Locus Map zusammen. Ich wollte unbedingt mal in einer Bothy übernachten und habe dazu die Seite der Mountain Bothies Association zur Planung genutzt.

walkhighlands

The Mountain Bothies Association

We are an organisation who maintain simple shelters in remote country for the use & benefit of all who love wild & lonely places.

www.mountainbothies.org.uk

Ich empfehle sehr sich die Informationen auf Walkhighlands zur geplanten Route, sowie vorhanden Trip Reports gut durchzulesen. Die Cairngorms sind ein Gebirge, das nicht zu unterschätzen ist. Das gilt vor allem, wenn man nicht geübt ist mit topografischen Karten umzugehen, auch wenn man wie ich auf „viel begangenen“ Moderouten unterwegs ist (teilweise den ganzen Tag niemanden unterwegs gesehen). Man sollte im Gebirge immer und ins besonders in der Nebensaison einen ausreichenden Puffer an Kalorien, wärmender und schützender Kleidung dabei haben. Es kann schnell zu Wetterwechseln kommen, die ein Weiterkommen behindern. Beachtet auch, dass die Wege in den Cairngorms nicht mit viel begangenen Hüttentouren-Wegen in den Alpen zu vergleichen sind. Es gibt nur über wenige Bäche Brücken und nach Regenfällen können Bäche für ein paar Stunden oder Tage unpassierbar sein. Sumpfige und weglose Abschnitte brauchen viel mehr Zeit als die Wegplanungsapp berechnet. Damit muss man umgehen können: mentale Flexibilität zur Anpassung der Route, körperliche Fitness und das Lesen & Verstehen von topografischen Karten sollten vorhanden sein. Nicht zu Letzt auch die entsprechenden weiträumigen Karten sollten offline oder physisch verfügbar sein.

Moray Coastal Trail

Hin & Weg

Forres ist mit Bahn und Bus gut angebunden. Ich bin über Inverness angereist, da ich vorher in den Cairngorms unterwegs war. Abgereist bin ich per Bus nach Aberdeen und Bahn nach Edinburgh

Zelten

Sicherlich jede Nacht möglich. Es kommt wohl darauf an, wie hoch das Bedürfnis ist fernab von der Zivilisation zu zelten oder ungesehen zu bleiben ist. Ich kann mich nachts nicht gut entspannen, wenn man mich schon den ganzen Abend in der Gegend gesehen hat. Und die Küste ist abschnittsweise dicht besiedelt.

Es gibt teilweise weniger Plätze, als man nach einem kurzen Blick auf die Karte denkt. Zum einen gibt es sehr viel Golfplätze, an manchen Stellen reihen sie sich hintereinander. Häufig ist das Land bis nah an die Küste landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und dann macht der stachelige Ginster an vielen Stellen einen Strich durch die Rechnung. Eine gute Option sind die vielen Coves, die häufig groß genug sind für ein Stück Wiese auf Meereshöhe. Dazu muss man einen mehr oder weniger steilen Pfad durch den Ginster hinabsteigen. Tipp: erst einmal die gesamte Cove auf dem Trail oberhalb umrunden, anstatt die erste Lücke im Ginster zu nützen. Meist gibt es einen sehr gut ausgetretenen, freigeschnittenen Pfad.

Drinnen übernachten:

Im Sommer, ins besonders an Wochenenden mit Badewetter, ist wohl Voraus buchen ratsam. Im April hatte ich keine Probleme etwas spontan zu buchen, auch wenn die Auswahl nicht groß war. Ich habe ein älteres Paar getroffen, die sich eine Ferienwohnung in Elgin gemietet haben und dann mit Hilfe der Öffis (Busse) den Weg abschnittsweise gegangen sind.

Wegfindung

Im Großen und Ganzen ist der Weg ausgeschildert, allerdings ist das Ganze schon etwas in die Jahre gekommen. Ich habe mir einen gpx Track heruntergeladen damit ich nicht die schönen Stellen und Wege verpasse. Aber im Grunde genommen folgt man immer der Küste und kann sich nicht wirklich verirren, schlimmstenfalls erhöht man die Asphaltquote oder den Anteil an langweiliger Agrarlandschaft. An einigen Stellen stimmen Track und Weg auch nicht überein, da es an der Küste zu Wegabbrüchen kommen kann. Also nicht blindlings dem Track folgen, sondern auch auf die lokale Ausschilderung achten.

Wer den Trail in 2026 gehen möchte, sollte die Speybrücke im Blick behalten: https://www.bbc.com/news/articles/c4g45p10z3wo

Ausrüstung

Die Moray Coast ist in Schottland für ihr mildes, warmes, sonniges und trockenes Klima bekannt. Eigentlich ein UL-Trail per excellence. Man braucht nicht viel an Ausrüstung. Ich habe keinerlei Tarperfahrung, aber das wäre ein Trail, an dem ich mir ein Tarp-Test zutrauen würde. Dazu eine Evazote oder Eierkartonmatte (wegen dem Ginster keine Luftmatte) und schon kann man sich in die kleinsten Lücken quetschen. Viele kleine Küstenorte mit Versorgungsmöglichkeiten. Im April war allerdings noch viel Gastro geschlossen oder hatte sehr eingeschränkte Öffnungszeiten. Man könnte also mit etwas Planung und zeitliche Flexibilität auch auf den Kocher verzichten.

Trailverlängerung

Im Westen schließt der Dava Way an und nach 2/3 des Weges trifft man auf den Speyside Way. Beide Wege führen grob in Richtung Süden in die Cairngorms Region. Es biete sich auch an den Weg auf eigene Faust entlang der Küste zu verlängern, im TGOC Blog gibt es ein paar Tipps dazu: https://www.tgochallenge.com/2024/11/21/the-moray-firth-coast/

Links

https://www.walkhighlands.co.uk/moray/moray-coast-trail.shtml

https://www.goingthewholehogg.com/moray-coast-trail-guide/ und ihr YouTube Film https://www.youtube.com/watch?v=gEACNRP3nYk

Mein Fazit zur Kombination dieser beiden Wege

An sich genommen, ging mein Plan auf das Beste aus Gebirge und Küste zu verbinden. Ich habe jedoch an der Küste viel Wärmekapazität umsonst mitgeschleppt. Klüger wäre es gewesen einen Teil mit der Post vorauszuschicken, zu meinem letzten Stopp. Allerdings konnte ich mir in Aviemore noch nicht vorstellen, dass es so warm werden wird. Also, der Wetterbericht hat das schon so gesagt. Aber ich habe im Frühling immer das Problem, dass ich mir nicht vorstellen kann, was ich wohl bei 12 Grad und Sonne anstatt bei Null Grad mit Tendenz zu Niederschlägen anziehen werden möchte. Und wie wird es nachts, wenn es kalt vom Meer reinzieht? Also, man hätte es smarter regeln können. Ich nicht.

Am letzten Tag schneckte ich langsam durch die Gegend bis nach Cullen zum Endpunkt des Moray Coastal Trails und wieder ein Stück nach Portknockie zurück, wo ich schon etwas länger vorher ein Hotelzimmer gebucht hatte, um mich und meine Klamotten für die Rückreise frisch zu machen.

Hafen in Buckie

Kurz nach Buckie wird es wieder etwas wilder.

So ein Green sieht schon immer sehr verlockend aus.

Aber bitte, wer wird denn so etwas machen. Es gibt genug wunderschöne legale Plätze zum wildcampen.

Die perfekt Bankplatzierung! In einem Meer duftenden Ginster den Meerblick genießen. Und hoffen, dass einen kein Golfball trifft.

Findochty. Heute teste ich jede Aussichtsbank am Wegrand.

Ich glaube, ich habe bisher zu wenig Ginster gezeigt, oder?

Und zum Abschluss der Tour gibt es kurz vor Portknockie eine Delfinsichtung. Foto durch meine UL-Tele (Monokular)





Die lokale Sehenswürdigkeit in Portknockie: der Bow Fiddle Rock. Weil die Formation wohl an das obere Stück einer Geige erinnert.

Die letzte Challenge des Trails: die Querung des Golfplatz ohne ausgeknockt zu werden. Dann den Strand entlang bis Cullen.

Der offizielle Trail geht unten an der Küste entlang. Da muss man bei Flut über Steine kraxeln. Ich bin unten herum auf dem Weg zurück zum Hotel gegangen. Ist auch nett. Mit gefällt der Weg oben herum wegen der Aussicht besser.

Macht Laune an der Küste weiter zu wandern.

Es heißt Abschied nehmen von meinen geliebten Strandspaziergängen.

Ein letztes Mal den Ginster geniessen. Das Bild habe ich ausgedruckt und unter meinem Monitor gestellt.

Abendstimmung und Abendessen obehalb des Hafens in Portknockie.

Blick aus dem Hotelzimmer: Ginster und Meer - ein perfekter Abschluss!

Impressionen von der Reise nach Edinburgh:

Hatte in Aberdeen noch Zeit für einen letzten Strandspaziergang. Fragt mich nicht, wie der Rest der Stadt aussieht.

Ein Strand, zu dem ich unbedingt hin muss

Moray Coast Trail – 80 km entlang der schottischen Nordseeküste

Ein Schnellbus brachte mich von Aviemore nach Inverness und nach einem kurzen Stück in einem Regionalzug konnte ich um 11:30 Uhr in Forres loswandern.

Schon die Anreise setzte den ersten gelben Akzent. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass es in Schottland so viel Ginster gibt und dass Ginster solche riesigen Hecken bildet. Ich bin mal an der deutschen Nordsee ein paar kärglich blühenden kniehohen Büschen begegnet, das war mein Bild von Ginster. Und dann diese Farbexplosion! Ich bin auf der Stelle schockverliebt in das Gelb und den Duft.

Die Wegweiser des National Cycle Network sind sehr hübsch.

Nach der Ankunft in Forres wanderte ich bis Findhorn an der Küste. Tipp: Der Moray Coastal Trail verlässt Forres entlang der B9011, welche wohl stark befahren ist. Ich nahm eine Alternative, von der ich vorher gelesen hatte, die verläuft etwas weiter nördlich auf einer Landstraße. Man folgt bis Kinloss der Route 1 des National Cycle Network, auf meiner Karte als EV1 eingetragen. Es waren deutlich mehr Radler als Autofahrer unterwegs (2 -3 PKW). Beide Routen laufen auf Asphalt, da wird einem nichts geschenkt. Außer man nimmt den Bus. Dann am besten schon an der Ecovillage aussteigen und durch die Ecovillage und den Dünenwald zum Meer wandern. Lohnt sich!

Die Findhorn Bay war Ende April voller Vogelschwärme.

Der Trail verläuft auf der Autostraße bis nach Findhorn. Ich bin sobald es nach dem Militärgelände Kinloss Barracks ging, vom Asphalt abgezweigt. Der kurze Spaziergang durch die Ecovillage war sehr interessant und danach ging es durch den Küstenwald zum Meer. Sehr empfehlenswert!

Erster Blick aufs Meer. Mein Herz quilt über vor Glück. 

Findhorn. In den Dünen zwischen dem Ginster ist eine Caravan Site mit WC-Gebäude und Trinkwasserhahn an der Außenseite.

In einer dieser Hütten habe ich übernachtet ich. Hatte ich auf AirBnB gefunden und musste ich einfach machen. Auch wenn es sich objektiv nicht von einer Übernachtung im Zelt unterscheidet. Die Hütte ist innen leer, bis auf ein kleines Regal mit einem Gaskocher und Teetassen. Als Luxus gibt es zwei Klappstühle.

Am nächsten Tag ging es bis nach Lossiemouth. Ich wollte kurz vor Lossiemouth in der Nähe des Coveseas Skerries Lighthouse zelten, aber es war mir zu viel los. Wer weniger vorsichtig ist, kann in der Nähe des Lighthouse sicherlich etwas finden. Ich zelte ungern so nah an Zivilisation. Das stresst mich zu sehr. Der direkt neben dem Lighthouse liegende Silver Sands Leisure Park nimmt keine walk-in Zeltende auf. Alternativ kann man auch kurz nach Lossiemouth in den Dünen zelten. Für mich wurde es kurzerhand ein Hotelzimmer in Lossiemouth.

Bunker und Panzersperren zieren die Küste. Alles um meinen Vorfahren eine Invasion zu erschweren. Der Weg führt entlang der Bucht, mal direkt am Wasser, meist in den Ginsterdünen oder im Wald. Am fernen Ende sieht man die Mälzerei in Burghead. 

Wer nicht erst in Forres startet oder später am Tag beginnt, der kann im Roseisle Forest nach dem Militärgelände Kinloss Barracks bis kurz vor Burghead jede Menge Zeltmöglichkeiten mit traumhafter Aussicht über die langgezogene Bucht finden. Vorher Wasser bunkern! Entweder in Findhorn an der Caravan Site oder im Besucherzentrum mit Parkplatz, Toiletten, Wasser (Outdoordusche!) mitten im Wald. Ansonsten ist trinkbares Wasser rar. Es gibt einige Bäche im Wald, die aus den dahinterliegenden Agrarflächen kommen und so aussahen:

Vielleicht ist mit dem Wasser auch alles in Ordnung, aber ich möchte es nicht verwenden.

Nach Burghead wandelt sich die Küste. Es wird felsiger mit kleineren sandigen Buchten. Der Trail folgt einem Radweg und verläuft manchmal etwas versetzt zur Küste. Es gibt angeblich einen Pfad näher an der Küste, den Abzweig hatte ich leider erst am Abend auf der Karte gesehen. und der Ginster verhindert, dass man einfach mal so einen Abstecher macht.

Ein schicker Übernachtungsspot, leider ist es erst 15 Uhr.

Coveseas Skerries Lighthouse. Die grünen Flächen sind von Mini-Ginster durchsetzt. Zeltbares Gelände gibt es eher oben beim Leuchtturm.

Der dritte Tag führte mich von Lossiemouth zur Speymündung nach Buckie. Der Sandstrand nach Lossiemouth ist ein Traum! Irgendwann wird er zu einem Kiesstrand und zu meinem Alptraum. Meine Füße waren gar nicht glücklich über den Untergrund. Ich sah auf der Karte mehrere Möglichkeiten parallel zur Küste im Wald zu laufen. Das war keine gute Idee. Die Wege waren genauso schrecklich steing, hart und teilweise von Motorradfahreren zerfurcht, die dort anscheinend eine Ralleystrecke haben. Der Umweg addierte nur nutzlose Kilometer im stickigen Wald. Am Ortseingang stand an einem überwucherten Kinderspielplatz eine Bank auf der ich mich erst mal langlegte und eine Ecke weinte, weil die Fußsohlen so schmerzten. Ich habe eine Neuropathie und so ein shingle beach ist offensichtlich nicht für meine Füße geeignet.

Ein Traum von einem Strand! 3km lang purer Genuss.

Und dann kamen die Steine und überlagerten nach und nach den Sandstrand.

Die Betonklötze sind Panzersperren. Daneben der gleiche Kies. Nur flacher. Und stickig windstill. 10 km persönliche Hölle.

So guckte ich inzwischen auch!

Ein echter Tiefpunkt.

Nachdem ich mein Krönchen zurecht gerückt hatte, machte ich mich schlurfend auf den Weg. Der Umweg über die Speybrücke im Landesinneren erschien mir sehr rücksichtslos vom Trail, so richtig konnte ich die nächsten Stunden nicht mehr genießen.

Achtung, die Fußganger-/Radwegbrücke über die Spey ist im Dezember 2025 eingestürzt und kann aktuell nicht benutzt werden. Laut meiner Karte ist die nächste Brücke in Fochabers, ein ordentliches Stück Umweg.

Blick von der im Dezember 2025 eingestürzte Brücke über die Spey.

In den Wäldern entlang der Spey gibt es meiner Meinung nach genügend Möglichkeiten versteckt ein Zelt aufzubauen. Allerdings ist das Gebiet nicht so einsam wie man meint. Es wimmelte von Anglern, die auch mit dem Auto die Feldwege entlang fuhren. Wie ich Angler in einem Auto erkenne? Na, am Hut natürlich! Nee Spaß beiseite, die hatten so Magnethalter auf der Motorhaube in der die Angeln eingeklemmt werden, die dann über die Windschutzscheibe geführt werden und an einem Dachgepäckträger aufliegen.

Spey Mündung. Gerade nicht mehr im Bild ist das Wal & Delfin-Zentrum. Meine Fußsohlenschmerzen waren so ablenkend, dass ich für einen Besuch keine Kapazität hatte.

Nach Spey Bay kommt ein Wäldchen, dass laut Karte zeltgeeignet ist. Vor geschätzt 1-2 Jahren sind bei einem Sturm sehr viele Bäume umgefallen, der Großteil des Waldes wirkte auf mich nicht zeltbar, da Brombeer-/Himbeergestrüpp vieles überwucherte. Der gewiefte Wildcamper mit einem kleinen Tarp mag natürlich ein Eck finden. Oder der Dreiste, der sein Zelt nachts auf dem benachbarten Golfgreen aufbaut. Das Green sah schon sehr verlockend aus. Auf meiner Karte ist am Ende des Walds eine Quarry (Steinbruch) eingezeichnet, olfaktorisch hing ein sehr unangenehmer und starker Müllkippen-Gestank in der Luft. Was sehr schade ist, weil in dem hinteren Bereich der Wald etwas besser zeltbar aussieht.

Im nächsten Ort Portgordon nahm ich den Bus für die letzten 3km bis nach Buckie. Meine Füße waren nicht mehr gewillt weiterzugehen. Noch dazu auf Teer. Und ich brauchte nach dem Tag ein Hotelzimmer und kein Zelt.

Peak Britishness (für mich)

Das Hotel von außen ist auch sehr schnuckelig. Und die Eigentümer sind zwei Schätzchen. 

Umplanen & eine Tageswanderung

Durch meinen verspäteten Start und einen extra Tag in den Cairngorms, beschloss ich den Dava Way auszulassen und direkt mit dem Moray Coast Trail weiterzumachen. Bevor mich Bus & Bahn nach Forres an die Küste brachten, unternahm ich noch einen Tagesausflug von Aviemore aus.

Mit dem Bus ging es nach Glenmore und dort wanderte ich in Richtung Bynack More, ein Munro mit 1090m Höhe, von dem ich mir Aussicht bei größerer Einsamkeit versprach als auf dem benachbarten namensgebenden Cairn Gorm.

Blick auf das Cairngorm Skizentrum

Ein kleine Rast am An Lochan Uaine. Ab hier dünnt sich der Trubel aus.

Am rechten Bildrand, das rote Dach im grünen Fleck, die Ryovan Bothy. 

Und ich sehne mir Wald oder Wind herbei. Mit diesen Temperaturen habe ich nicht gerechnet.

Ich schleppe mich die Höhenmeter nach oben.

Auf einer Hochebene knapp 200 Höhenmeter unter dem Gipfel weht ein fast schon zu kühler Wind. So lege ich mich in den Windschutz eines Steins und döse gemütlich eine Runde.

Der Gipfel sieht heute von unten gut genug aus.

Der Durst treibt mich wieder nach unten.

Mit einem Sprint zum Bus schaffe ich es noch in den Outdoorladen in Aviemore und kaufe mir ein paar düne Injinji Socken. Die Brynje Polypropylen Socken waren super in den frostigen Temperaturen der letzten Tage. Aber bei Temperaturen über 10 Grad eindeutig zu warm.

Da ich mich nicht zwischen Bergen und Meer entscheiden konnte, plante ich für die zweite April-Hälfte eine dreitägige Rundtour in den Cairngorms von / nach Aviemore, anschließend auf dem Dava Way zur Küste und dann dem Moray Coastal Trail für 4 Tage nach Süden folgen. Geworden sind es 5 Tage Cairngorms und 4 Tage an der Küste.

Cairngorms

Same procedure as last year, ich komme in Schottland an und verlängere erst mal den Aufenthalt in der Zivilisation um einen weiteren Tag wegen Schietwetter. Diesmal wegen nassen Neuschnee in den anvisierten Höhenlagen. Bin halt eher so ein Schönwetter-Camper

Ich nutze den Extratag um die Folgen meines hektischen Packens auszugleichen: Midlayer vergessen (Alpha-Hoody) und dafür eine dreimal so schwere Fleecejacke gekauft. (Das war eine gute Entscheidung.) Wasserdichte Socken vermeintlich vergessen und mit schwereren ersetzt. (Das war unnötig.) Zu viele glutenfreie Leckereien im Supermarkt gesehen und damit noch den Rucksack bis ins letzte Eck vollgeladen. (Eher ein Starttag-Problem. Ich war dann froh um die extra Kalorien.)

Vollgepackter Atom Packs Mo mit meiner neuen myog Regenhüllen-Jacke am Bahnhof in Kingussie (das "g" in Kingussie wird übrigens nicht ausgesprochen)

Der Extratag hat sich auch wettermäßig ausgezahlt. Noch im dichten Nebel fahre ich mit der Bahn von Aviemore nach Kingussie. Dort angekommen brennt sich die Sonne schnell durch die Wolken und ich habe 3 Stunden Sonnenschein und den Rest des Tages blieb es trocken.

Ich folge auf den ersten Kilometern dem Speyside Way und East Highland Way bis nach Drumguish. Dort biege ich ab nach Osten um nach ein paar Kilometern das Glen Feshie zu erreichen, dem ich flussaufwärts folge. Heute bis zur Bothy Ruigh Aiteachain.

Ruthven Barracks - Sehenwürdigkeiten am Start der Tour werden von mir meist ignoriert. Der Vorwärtsdrang ist in dem Moment stärker als die Neugier und außerdem war der Rucksack so schwer.

Der Weg führt zuerst durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet, bietet aber hier und da Schmankel für die Augen und das Herz.

Frisch angezuckerte Höhenzüge - so habe ich mir das vorgestellt in den Cairngorms.

Glen Feshie ist erreicht und die Wolken ziehen wieder zu. Ab jetzt geht es bis morgen Mittag immer dem Fluss entlang, stetig ansteigend in die Cairngorms hinein.

In Glen Feshie gibt es wunderbar alte Bäume. So sollen die Highlands früher wohl ausgesehen haben. Mehr dazu: Schottland - Rewildering

An der Bothy treffe ich den Warden Lindsay, der schon das Brennholz für den nächsten Winter vorbereitet. Zusammen spalten und stapeln wir für 1-2h Brennholz. Zwei irische Bikepacker flicken derweil die platten Räder und eine gebrochene Achsel der Schubkarren. In guter Gesellschaft mit vielen Geschichten zur Bothy und zum Tal verfliegt der Nachmittag im Nu. Wir bleiben in kleiner Gesellschaft, so eine nicht eintreffende Vorhersage von schlechten Wetter und Schneefall kann auch ganz nützlich sein. Am frühen Abend beginnt es wieder zu regnen.

Am nächsten Morgen starte ich bei steten Nieselregen.

Der zweite Tag führt weiter nach Osten, flussaufwärts folge ich dem River Feshie und anschließend dem Geldie Burn bis zur Red House Bothy. Eigentlich wollte ich entlang des Geldie Burns zelten, aber der bittere kalte Wind trieb mich in die Bothy, wo ich sogar noch einen Schlafplatz in einem der Stockbetten ergatterte.

Am Übergang vom River Feshie zum Geldie Burn. Weiter oben war der Morast sogar noch gefroren. Eine große Erleichterung.

Blick aus der Red House Bothy. 

Weil es mir hier in den Bergen so gut gefällt, verlängere ich meine Tour um einen Tag und steuere die Corrour Bothy unterhalb des Lairig Ghru an. Allerdings nicht den direkten Weg im Glen Dee sondern über Lui Waters und der Bob Scott Bothy. Besonders empfehlen kann ich einen weiteren kleinen Umweg am Linn of Dee. Man geht nicht am großen Parkplatz beim Linn of Dee nach Norden, sondern folgt dem Dee nach dem Wasserfall entlang des schön angelegten Wegs und zieht erst nach ein paar Hundert Metern zur Straße hoch, so dass man auf der anderen Seite der Straße nun immer dem Lui Water folgt.

Entlang des Lui Waters auf dem empfohlenen Umweg

Es ist dort so wenig los, weil anscheinend die meisten vom Parkplatz starten, dass sich direkt am Wegrand eine Kreuzotter sonnt.

Kurze Zeit später mündet der nette Pfad in den breiten Fahrweg der Hauptroute. Die Landschaft bleibt beindruckend schön.

Die Bob Scott Bothy liegt sehr idyllisch. Es gibt einige schöne Zeltplätze am Fluss zwischen Bothy und der Derry Lodge. Ich überlege die Nacht hier zu verbringen, das würde den nächsten Tag allerdings zu lang werden lassen. Oder den letzten Puffertag in meiner Planung verbrauchen. Ich entscheide mich für eine sehr lange Rast am Wasser bevor ich weiterwander.

Blick in Richtung Ben Macdui, dem zweithöchsten Berg Großbritanniens. Nicht der offensichtliche Gipfel in der Bildmitte, sondern die verschneite Kuppe links dahinter müsste es sein.

Unten im Tal ist auf einem hellgrünen Fleck die Corrour Bothy zu erahnen. Morgen geht es weiter talaufwärts und über den Pass Lairig Grhu wieder hinab nach Aviemore.

Damit ich das Zelt nicht nur spazieren trage.

Der Route für den letzten Tag führte über den Lairig Ghru nach Aviemore. Ich hatte kurz überlegt über den Chalamain Gap zum Sugar Bowl Parkplatz an der Straße zum Skizentrum zu wandern und von dort per Bus oder Anhalter ins Tal zu fahren. Allerdings war der Wind mit Nieselregen waagrecht so garstig, dass ich diesen Gegenanstieg nicht machen wollte und nur noch ins Tal geeilt bin. Im Rothiemurcus Forest war ich dann wieder etwas geschützt von den Elementen und wanderte entlang des Druie nach Coylumbridge. Wieder in der Hoffnung auf einen Bus. Leider erst in 2h, also wanderte ich auch noch die letzten 3 km nach Aviemore. Meine Fußsohlen waren not amused.

Überall schöne Täler und Berge, die ich gerne erwandern möchte.

Der Wind nimmt zu und eine Schlechtwetterfront rollt heran.

Von den Boulderfields des Lairig Ghru wird viel gewarnt. Ich fand es dann eher underwhelming. 

Ja, der Weg ist teilweise im Blockgelände und auch nicht so gut gekennzeichnet und von einem fleissigen Wegebauteam wanderfertig aufbereitet wie auf den gängigen Wanderwegen in den Alpen. Man muss schon teilweise langsam, achtsam gehen (extra Zeit einplanen) und im böigen Wind mit durchziehenden Regenschauern und dem Rucksack nicht besonders angenehm oder leicht zu gehen. Aber so lange kein Schnee liegt (bzw. nicht ausreichend Schnee für Blockgelände) kann ich da nicht den Showstopper erkenen, der in manchen Reiseberichten suggeriert wird.

Im Rothiemurcus Forest gibt es schöne Bäume ...

... Feuerpatschen an den Wegkreuzungen ...

... und man ist eindeutig aus dem wilderen Teil der Cairngorms heraus.

WonderBär Ich verwende 54g/qm Tyvek für meine Zeltunterlagen und somit auch für meine Beutelchen: https://www.extremtextil.de/tyvek-hardstru…4g-qm/71169.WEI

So viele schöne Island Photos! Ich war 2016 für drei Wochen zum fotografieren auf Island und mein Traum ist es dort auch mal Mehrtageswanderungen zu machen. Ich erlaube mir ein paar Eindrücke zu ergänzen.

Nach dieser Entdeckung bin ich sehr achtsam über Steinstrände gelaufen.

19.06. um 01:44 morgens, Mitternachtssonne über Hornstrandir

Im Myvatn-Gebiet

Es hat mich beeindruckt, wie nah man an geothermische Features heran konnte, wenn man etwas Abseits der touristishen Ziele agierte. Vielleicht ist inzwischen schon mehr abgesperrt, damit wir Touristen nicht alles zertrampeln.

So viele tote Insekten auf einem Auto hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen.

Nur ein Bruchteil der Steine, die unser Gastgeber in den Ostfjorden aus den Bergen geholt hat. Im ganzen Haus Vitrinen mit den schönsten Steinen. Draussen im Garten war nur das "Minderwertige"

Vestmannaeyjar Inseln

Straßenschilder, die eigentlich eine Haltebucht davor erfordern

Die Straßen ins Hochland blieben leider bis Ende Juni gesperrt, da noch so viel Schnee lag.

Tyvek Resteverwertung: eine robuste Tasche für Microspikes - 7g (inkl. Gummiband)

Ist nun im vierten Winter so gut wie an allen freien Tagen im Einsatz (ich lebe in den Bergen) und zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Ich habe nicht mal den Saum umgeschlagen und vernäht. Es sind einfach nur drei Nähte und feine UL-Stoffe sind vor den Zacken und dem Dreck an den Spikes geschützt. Die weite Öffnung erfreut mich bei jeder Verwendung.

Zitat von JayJay

Danke, aber mit dem Bike bin ich so gut wie nie unterwegs.

Ich meinte auch fürs Wandern mit Stöcken. https://yamamountaingear.com/products/pogie…Wb4DWigsZopPyvn

Für meine Schlafsocken habe ich ein paar selbstgestrickte (nicht von mir) Wollsocken genommen, die nicht zu fest und nicht zu locker sitzen und sie flach hingelegt. Abgezeichnet, Nahtzugabe und Zugabe für den Saum nicht vergessen. Pro Socke zwei Teile ausschneiden und dann einmal rundherum mit einer Naht pro Socke genäht. Die Naht verläuft mittig längs über den Fuß und unten entlang der Sohle und entlang der Achillesehne. Am Einstieg einmal umgeklappt und so eine sauberen Saum genäht. Die ungewöhnliche Längsnaht stört mich nicht, weil Schlafsocken.

Innenfutter für Pogies

Fazit zu Reiseziel und Gear

Gear:

Ich hatte das Durston Xmid Pro (DCF) mit. Falls jemand mitgezählt hat: null Übernachtungen im Zelt auf den Hebriden und eine auf Skye. Meinen Quilt habe ich immerhin Indoors häufig benutzt. Lieber meinen fluffigen Daunenquilt als diese festgezurrte britische Mehrlagenbettwäsche. Ich hatte die TAR X-Therm dabei, in den zwei Zeltnächten habe ich immerhin nicht vom Boden her gefroren. Der Kocher Soto Windmaster verdient seinen Namen. UL-Töpfe sind für den Wind auf den Hebriden zu leicht. Gut festhalten beim Kochen!

Kleidung:

Viele Lagen, weil das Wetter sehr variabel war. Leichte lange Hose und knielange Leggings zum drunter oder solo ziehen. Solo ist nie passiert. Socken, die lang genug sind, dass die Hosenbeine reingesteckt werden können (Zecken Abwehr). Für oben herum, Sport-BH, Liod Buria (das mit dem RV und hochstellbaren Kragen und ich meine aus dem etwas dickeren Material) und Windjacke hat mir in Bewegung ausgereicht (in den Momenten ohne Regen). Das Liods Buria ist der MVP (most valuable player) dieser Reise. Hat perfekt für mich gepasst. Auch dieses Jahr in den Cairngorms und der Moray Coast. Absolutes Lieblingsteil für Schottland und jetzt in den Alpen im Winter. Die Altra Olympus waren passend. Natürlich sofort nass. Aber jeder andere Schuh außer Gummistiefel wäre auch sehr schnell von außen oder von oben rein durchnässt. Hat sowohl am Strand als auch im Morast als auch auf nassen steinigen Stellen gut funktioniert. Das einzig Negative war, dass der Gestank nicht mehr herausging. Zum Schluss konnte ich es von meinen Füßen hochriechen. Bööörks! Eigentlich neigen meine Füße nicht Besonders zum Stinken, aber die Verbindung von den Polyester Socken und der dauernden Nässe war anscheinend zu viel.

Stöcke:

Für mich ein Muss. Nicht wegen den Höhenmeter, aber für Gleichgewicht in Sturm und Morast. Und vor allem zum Ertasten der Tiefe des Morasts unglaublich wertvoll.

Regenschutz:

Patagonia Torrentshell (meine Montbell Versalite wäre mir viel zu kalt gewesen, da hätte ich noch eine Extra Fleece Lage einpacken müssen), Berghaus Paclite Regenhose (viel getragen, auch als Windhose). Light Heart Gear Hoodie Pack Cover. Der nächste MVP der Reise. Ich bekomme schnell einen nassen und kalten Rücken bei Regen und bevorzuge daher Ponchos. Der hier war top geeignet für Schottland. Mein Rucksack war etwas zu voll für die kleinere Größe M. Daher zog es den Stoff nach hinten über den Rucksack und die Schulterabdeckung war deutlich weniger als auf den Produktbildern und flappte mir manchmal ins Gesicht. Lies sich aber meist gut unter den Schultergurten feststecken. Das Cover hielt alles in den Außentaschen trocken und es war ein guter Schutz auf den Busfahrten. Ich musste nichts nach innen umpacken, dass Cover hat alles gut festgehalten und es lagen auch keine Riemen am Boden herum. Für Transport im Gepäckabteil bei den Überlandstrecken habe ich den Hüftgurt einmal revers auf der Vorderseite des Rucksacks geschlossen. Cover drüber und alles war gut geschützt. https://www.walkonthewildside.de/rucksack-zubeh…pack-cover.html Ich hatte wasserdichte Socken von Dexshell dabei, die habe ich eher auf Reserve gehalten für den Nachmittag, wenn nach einer Pause die Füße kalt waren. Oder für wirklich sehr nasse und kalte Tagen.

Was habe ich vermisst:

Ein geeigneteres Zelt. Dieses Jahr war ich mit dem Xmid 1 (solid inner) in Schottland, dass hat besser gepasst. Ich hatte keine solchen extremen Wetterlagen, aber in dem Xmid 1 fühle ich mich im Extremen wohler als in dem Xmid Pro 2. Das war eindeutig an der falschen Stelle eingesparte 300 Gramm.

Gamaschen, weil meine Hose permanent dreckig war von dem ganzen Morast und meinem leicht o-beinigen Schritt.

Kunstfaser statt Daune: Die Kombination aus Vielschwitzer und viel Regen war nicht das Optimum. Dieses Jahr hatte ich eine KuFa Jacke dabei, das war schon deutlich besser. Für nächstes Jahr überlege ich mir einen KuFa-Quilt.

Mein Fazit zu den beiden Reisezielen:

Die Hebriden sind ein Traum. Da geht es auf jeden Fall noch mal hin! Skye fand ich etwas enttäuschend. Ich hatte es mir wilder und einsamer vorgestellt. Es waren überall so viele Menschen. Und die Touristen waren von sich selbst genervt, die Einheimischen von den Touristen. Ich fands einfach nicht so menschlich nett und kulturell interessant wie auf den Hebriden. Ich kann mir vorstellen, dass ich es vielleicht nochmal abseits des Skye Trails und in der Nebensaison mit der Insel versuche.

Bonus-Beitrag über meinen Reise-Abschluss auf Skye

Meine Anreise begann mit einer Fährfahrt von Stornoway auf den Outer Hebrides nach Ullapool. Von dort per Bus nach Inverness, kurz umsteigen und ein anderer Bus brachte mich nach Broadford auf Skye. Es gibt auch eine direkte Fährverbindung von den Hebrides nach Skye, von Tarbert auf Harris nach Uig im Norden von Skye, Obwohl deutlich kürzer, hätte ich die Strecke nicht an einem Tag machen können (an manchen Tagen ist das anscheinend möglich)

Wer bekommt bei diesem Anblick auch Lust auf den Cape Wrath Trail? Erster Blick aufs Festland von der Fähre nach Ullapool.

Nachdem ich auf den Hebriden krank geworden bin, hatte jetzt nur noch ein paar Tage Zeit bis zu meinem Rückflug. Zu wenig für den kompletten Skye Trail, aber man kann es sich ja mal ansehen. Gegen 16 Uhr kam ich in Broadford an und machte mich so gleich auf den Weg. Das Wetter während der Fahrt war tip top wunderschön, jedoch war für die nächsten Tage Regen angesagt. Das ist auch der Grund, warum ich in Broadford aus dem Bus gestiegen und mich spontan für einen Nobo Skye Trail entschieden habe.

Start / Ende des Skye Trail am Broadford River in Broadford. Keine 100m von der Bushaltestelle.

Die erste Etappe geht erstmals schnurstracks nach Süden auf die andere Seite der Insel. Schnell hat man Broadford hinter sich gelassen. Ich wanderte über eine kleine Hügelkette und machte nach 8 km in der Nähe von Boreraig, einer in den Clearances verlassenen Siedlung Halt für die Nacht.

Dort unten an der Küste findet man einige flache Stellen für ein Zelt und es gibt zwei Bäche in der Nähe für Trinkwasser.

Die ausgewählte Wiese war ordentlich vollgeschissen und die Midges umschwärmten mich, während ich die Kotbollen wegbolzte. Da meine Einkaufsmöglichkeiten die Tage zuvor etwas karg waren, hatte ich Reis gekauft und seit 8h in Wasser eingeweicht und dann einmal aufgekocht und der blieb hart, egal wie lange ich aufkochte oder Wasser zu gab?! Also nicht „al dente“ (=mit Hunger verzehrbar) sondern knackig hart. Normalerweise reichen mir 2-3 Stunden cold soaking um den Reis mit wenig Kochen verzehrfertig zu bekommen. Dazu die vielen midges, der graue Himmel wirkte beklemmend, ich gab irgendwann entnervt auf und habe mich in die "Sicherheit" des Zelts verzogen und mich von Snacks ernährt.

Mir ist erst beim Abbau eingefallen ein Foto zu machen. Nur deswegen steht das Zelt so schief.

Es war leider eine sehr unruhige Nacht mit Alpträumen, mehrmaligen Aufstehen wegen Magen-Darm-Problemen und morgens war alle nass geschwitzt. Einmal schreckte ich wegen Schritten direkt neben meinem Zelt auf. Warum kommt hier jemand mitten in der Nacht vorbei? Und was will er so nah bei meinem Zelt? Irgendwann realisierte ich, dass ich auch das Rupfen von Grasfressern hören konnte. Dennoch das Adrenalin war da und es dauerte eine Weile bis ich wieder einschlafen konnte. Gerädert wachte ich morgens auf. Erfreut dass es regnete! Denn das kann nur bedeuten, dass keine Midges fliegen! Wäre ich nicht so mit mit mir beschäftigt gewesen, hätte ich die Midges hämisch lachen gehört.

Meine Hand, nachdem ich sie mit Smidge eingecremt hatte. Immerhin nur noch halb so viele wie vorher. Was war ich froh, dass ich auf den Hebriden in einem "pack your fears" Anfall spontan ein midge net für den Kopf gekauft hatte.

Der Weg entlang der Küste empfand ich als sehr mystisch. Es geht bergauf, bergab aber immer unweit der Küste. Die ich selten sehen konnte, hörte aber unter mir die Wellen an die Küste donnern. Trotz der Höhenmeter wurde mir nie richtig warm. Ich machte mir Sorgen um meine Gesundheit, da ich erst eine Woche auf den Hebriden mit einem Infekt krank war. Ich fokussierte mich darauf, dass mein Zelt innen halbwegs trocken ist und dass ich abends in einer Bothy schlafen kann und dass es am übernächsten Abend eine warme Dusche und einen Wäschetrockner auf einem Campingplatz geben wird.

Manchmal riss der Nebel etwas auf.

Als ich an der Straße zwischen Broadford und Torrin ankam, sah ich ein Campervan und streckte spontan den Daumen heraus. Ein Paar aus Tschechien war so nett und hat mich nach Broadford aufgenommen. Ich wärmte mich in einem total süßen Cafe namens „The Coffee Bothy“ auf. Das Personal war so unglaublich nett und die Linsensuppe war eine Wohltat. Spontane Bauchentscheidungen sind manchmal eben die Besten. Im Cafe swipte ich mich mal wieder so durch die Buchungsapps, unklar was ich als nächstes machen sollte. Und siehe da, es war genau ein Zimmer in einem Hotel frei und dass zu einem okayen Preis. Ich rief sofort an, sparte durch die Direktbuchung noch etwas Geld und durfte gleich meinen Rucksack vorbeibringen. Unbeschwert schlenderte ich noch für 2h an der Küste entlang und genoss dann den Komfort eines Hotelzimmers.

Sehr zu empfehlen!

Gut ausgeruht und mit trockenen Sachen nahm ich am nächsten Morgen den Bus nach Torrin und machte mich wieder auf den Weg. Um etwas Strecke gut zu machen, habe ich mir eine Abkürzung über den Am Mam herausgesucht, denn so kann ich heute bis zum Campingplatz in Sligachan durchmarschieren.

Blick vom Am Marn zurück in Richtung Torrin und ganz in der Ferne zu meinem ersten Zeltplatz.

Etwas später öffnet sich dann der Blick in die Camsunary Bay. 

Die MBA Bothy ist am unteren Ende des Strands, gerade nicht mehr auf dem Bild, bzw. vom Hügel verdeckt. In der Bothy machte ich nur eine kurze Mittagspause. Ich unterhielt mich mit zwei Wanderern, die erst Mittags aufbrachen. Sie berichteten, dass die Bothy letzte Nacht mit 28 Wanderern total überfüllt war, weil das Wetter so schlecht war. Alle Betten, Bänke und der komplette Flur wäre wohl belegt gewesen. Jetzt war ich doppelt so froh, mich für das Hotel entschieden zu haben.

Blick von der Bothy: dort zwischen die Berge verläuft der Skye Trail

14 km durch diese herrliche Gegend. Leider sehr sehr nass über weite Strecken. 

Rückblick nach ca. 12 km. Das Wetter sieht inzwischen freundlicher aus. Ich lief den ganzen Tag in voller Regenbekleidung weil in kurzen Abständen immer wieder Regengüsse durchzogen.

Die Nacht in Sligachan verbrachte ich anscheinend in einer Wolke. Alles war am Morgen klitschnass. Gegen 3 Uhr in der Früh bemerkte ich, dass mein Quilt klatschnass war … und ungefähr noch einen halben Zentimeter Loft hatte. Die Kondensation war das Gesprächsthema auf dem Campingplatz. Ich sah wie jemand sein Zelt anhob, wie um Krümel und Dreck zu entfernen und es tropfte Wasser heraus. So ganz ist mir noch nicht klar, ob ich nochmal alles nassgeschwitzt habe (eher nein, die Unterkleidung war in meiner Erinnerung trocken) oder die Kondensation wirklich so außergewöhnlich war, dass meine Daunenjacke und Daunenquilt deswegen kollabierten.

Aber ab heute soll das Wetter besser werden und schon nach dem Frühstück blitzen große Flächen blauen Himmels hervor. Heute laufe ich entlang des fjordartig wirkenden Loch Sligachan und wandere dann durch die Braes. So stelle ich mir die Shire aus Herr der Ringe (dem Buch!) vor. Es hätte mich nicht gewundert, wenn aus einem der kleinen Häuser ein Hobbit herausschaut. In Portree angekommen schmerzen die Füße ordentlich von der Hatscherei auf Teer. Glücklicherweise hatte ich schon lange zuvor in Portree ein günstiges Zimmer reserviert. Damit ich vor meiner Abreise einmal mich und Klamotten Reise tauglich machen kann. Durch das schöne Wetter war Skye komplett ausgebucht, man bekam nur noch etwas für absurde Preise.

Zuerst 5 km entlang eines Meeresarms. Etwas störend fand ich den herüberdröhnenden Verkehrslärm von der Hauptverkehrsader A87 auf der anderen Seite des Fjords. Dafür gabe es Robben zu sehen und die Sonne war eine Wohltat.

The Shire ... und die nie enden wollende Teerstraße

Ein Tag geht noch!

Nun hatte ich noch einen Tag auf Skye. Also eigentlich noch anderthalb. Aber die Insel war so voll, dass ich keinen Platz mehr bekam. Nicht mal der Campingplatz nahm noch walk ins auf. Und wildcampen wollte ich vor einem 14h Reisetag nicht. Aber nun erst mal los. Das Wetter ist schön!

Mit dem Bus fuhr ich in den Norden und ließ mich unweit des Rhuba Hunisch an der berühmten roten Telefonzelle absetzen, dem inoffiziellen Beginn / Ende des Skye Trails.

Blick aus der Lookout Bothy

Wer gute Augen hat, kann auf dem Felsen in der Ferne die Lookout Bothy sehen.

Nach 4 Wochen Schottland sehe ich die erste Coo, eine der zotteligen Highland Kühe.

Auch die Schafe posieren ansehnlich. Der Hintergrund weckt wieder Cape Wrath Trail Sehnsucht.

Der Hafen in Portree

Dann ab in den Bus nach Edinburgh. Irgendwie fühlte ich mich so plötzlich herausgerissen aus dem Wandern. Es fing doch gerade an wieder Spass zu machen nach dem Infekt. Andererseits bin ich auch sehr froh, das gute Wetter bis zur letzten Minute ausgekostet zu haben. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir ausgerechnet in Schottland Anfang September den ersten Sonnebrand der Saison hole.

Ich habe das Carl Zeiss Mono B T* 8x20 und ich möchte es nicht missen. Wiegt 75g mit einem kleinen (herstellerfremden) Schutzbeutel. Laut Hersteller 67g. https://www.zeiss.de/photonics-and-…kulare.html#tab

Es ist ein großartiger Zeitvertreib, unterstützt die Wegfindung, befriedigt meine Neugier und ist mein UL Tele fürs fotografieren mit dem Handy. Ich war erst skeptisch, ob ich mit einem Monokular zurecht komme, da ich schon immer Zugriff auf hochwertige (sackschwere) Ferngläser hatte. Ich hatte keinerlei Probleme mit der Umstellung und bin froh, dass ich so ein leichtes "darf immer mit" Teil gekauft habe.

Ich friere auch sehr leicht in der Ruhe und komme besser mit einer Jacke als Weste klar, da ich eine Jacke als vielseitiger empfinde: Ich kann sie mir "nur" über die Schulter legen oder um den Nacken binden, ich kann sie mir um den Leib binden (brauche oft extra Wärme am Rücken oder Unterleib) oder ich kann die Ärmel hochschieben (wenn man beim Kauf oder Schnitt darauf achtet), wenn mir zu warm ist. Ich kann sie um die Hüfte tragen, wenn ich noch einen Gipfel vom Nachtlager aus angehen will und habe dann eine Jacke für den Gipfel/Rückweg.

Das Mehrgewicht passt für mich, weil meine Wärmekleidung eine Schicht des Schlafsystems ist. Quilt + Wärmehose+Wärmejacke mit Kapuze = gerade ausreichend für warmen Schlaf.

Eine Weste trage ich sehr gerne auf Tagestouren, aber für Mehrtagestouren ist mir der Einsatz zu nischig. Nischig im Sinne von zu wenig Körpertragestunden und zu viel Rucksacktragestunden pro Tag.

Ich kann die leider keine Weste empfehlen: meine Westen sind alle selber genäht, meine Wärmejacke auch. Ich bevorzuge Kunstfaser über Daune, da Wanderungen einfach viel Dreck produzieren und die Kunstfaser Sachen kann ich unkomplizierter waschen, wenn sie stinkig werden. Weine aber immer mit einem Auge der Daune hinterher, das ist einfach ein viel besseres Trage- & Wärmefühl (wenn es trocken ist).

Anreise 

Ich bin von Innsbruck nach Manchester geflogen und von dort mit dem Zug nach Glasgow. Der Umstieg in Manchester ist einfach, da der Flughafen eine Bahnstation hat. Die Zugfahrt war landschaftlich sehr schön, wenn auch sehr laut, da die Partycrowd am Freitag Abend unterwegs war. Der Weg vom Bahnhof zum Hotel in Glasgow kurz vor Mitternacht war dann auch ein spezielles Erlebnis. Einmal durch die Partystraße. Am nächsten Tag ging es sehr früh per Bus weiter nach Oban zur Fähre. Nach knapp 6h Fahrt erreicht man Castlebay auf der Insel Barra.

Es gibt mehrere Fährverbindungen, z.B. von Oban, Mallaig, Uig (Skye) oder Ullapool. Für den Hebridean Way empfielt sich die Verbindung Oban – Castlebay oder ein Flug zum Barra Airport. Die Fährverbindung im Norden nach Stornoway ist etwas kürzer. Jedoch muss man mindestens 1-2 Tage Zeit einkalkulieren, falls man erst in den Süden reisen möchte, um dort zu starten.

Öffis

Man kann gut mit den öffentlichen Bussen die Inseln erkunden, wenn man etwas Zeit mitbringt. Es gab keine direkte Nord-Süd Expressverbindung, sondern jede Insel (-gruppe) hat seine eigene Ringbuslinie, die dann durch Fährfahrten verbunden werden können. Aufpassen, am Sonntag fahren keine Busse, und Fähren fahren nur sehr eingeschränkt. Bustickets konnte ich mit Karte direkt beim Einstieg lösen. In meiner Erinnerung war es sehr günstig, zwischen 2-5 Pfund, je nach Streckenlänge.

Bei Bussen und Fähren lohnt es sich den Fahrplan gut zu studieren. Einige Fährlinien sind tidenabhängig an einigen Tagen im Monat. Und die Busverbindungen sind in den Schulferien sehr ausgedünnt.

Für die Fähren gibt es von dem Betreiber CalMac eine nützliche App, in der man sehen kann, ob eine Fähre wetterbedingt nicht fahren kann. Als Fußgänger kommt man eigentlich immer auf die Fähre, wurde mir gesagt. Ich habe am Vorabend online gebucht, es war nie ein Problem. Mir haben Bikepacker erzählt, dass sie nach einem Sturm nicht sofort an Bord konnten, weil der Andrang nach 2 Tagen Unterbrechung so groß war und es nur eine begrenzte Anzahl von Fahrradplätzen gibt. Wer zeitlich nicht viel Puffer hat, bucht Fähren besser vor.

Einkaufen 

Gaskanister: sicherlich in Glasgow, für mich aufgrund der Reiseplanung nicht möglich. In Oban gab es in 100m Umkreis von Fähre, Bahnstation und Fernbushaltestelle am Hafen zwei Outdoor/Sporthändler die Kartuschen verkaufen. In Castlebay gibt es gleich oberhalb vom Hafen die Buth, eine Kombination aus Tourist Info und Laden, der neben allem was der Tourist so vergessen könnte (midge net, Smidge, Gaskanister, Sonnencreme, Mütze …) auch unverpackte Lebensmittel anbietet, sowie Handarbeitsmaterialien. Unbedingt hineinschauen. Auf der Insel Berneray (auf der Hälfte der Strecke) gibt es auch Gaskanister zu kaufen. Es gibt auf der Insel nur ein paar Häuser und einen Laden (mit Bistro), ist nicht zu verfehlen. Am Endpunkt Stornoway gibt es auch einen Outdoorhändler, der Gaskanister führt.

Lebensmittel: kleinere Supermärkte (meist Co-op) gibt es auf fast jeder Insel, nicht immer liegen sie direkt am Weg.

Fürs Einkaufen ist zu beachten, dass die Insel Lewis strikt katholisch ist und am Sonntag hat dort nichts auf. Nicht mal Restaurants, Take-aways, Tankstelle oder Touribuden hatten geöffnet. Inzwischen soll der Tesco Superstore am Hafen von Stornoway am Sonntag Nachmittag auf haben.

Unterkünfte

Die Inseln sind im Sommer so gut wie ausgebucht, lange Zeit im Voraus. Wer gerne mal drinnen übernachten möchte, sollte entweder auch im Voraus buchen oder ein Auge auf gängige Buchungsapps haben und willens sein auch vom Trail abzuweichen. Meine Erfahrung war, dass jedes Mal, wenn wieder eine Sturmfront vorhergesagt wurde, zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten frei wurden.

Es gibt keine Bothies, wie es sie in den Highlands gibt. Es gibt eine spezielle Bothy, die nicht auf dem Weg liegt und die eine Reservierung erfordert: https://lindanorgrovefoundation.org/mangersta-bothy/

Es gibt drei walk-in Hostels für Wanderer, Radler und Kayakfahrer (keine Reservierung möglich). Zwei davon liegen am Trail, die dritte in Rhemigdale ist wahscheinlich ein Schlenker wert. In zweien davon kann man auch davor zelten und die Infrastruktur nutzen. https://gatliff.org.uk/

Wetter

• Nun ja, man ist halt direkt am Atlantik. Nichts bremst das Wetter vorher ab.
• Die YouTube Videos, die man zum Hebridean Trail findet, zeigen auch längere Schönwetterperioden oder „normales“ schottisches wechselhaftes Wetter.
• Die Einheimischen meinten, dass der August 2024 eher ein Oktober oder November war mit der Aneinanderreihung von schweren Stürmen.

Ich würde raten mit Zeitpuffer zu planen. Oder die mentale Flexibilität zu besitzen, dass die Route vielleicht ganz anders ausfällt als gedacht. Wenn man zB gerne Trails schnell mit langen Tagesmärschen erwandert, ist hier die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einem das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, und man auf einer Insel festsitzt. Durch die lange Anreise empfehlen sich die Hebriden meiner Meinung nach eher für einen längeren Geniesserurlaub. Es gibt so viel jenseits des Weges zu sehen und zu entdecken. Die Inseln bieten sich geradezu an für slow travel. Ich vermute, dass auch Bikepacker auf ihre Kosten kommen. Es gab so viele schöne kleine Strässchen, die man als Radler mal "schnell" abfahren kann. Wie viele schöne Strände ich wohl noch nicht entdeckt habe?

Links:

https://www.visitouterhebrides.co.uk/hebrideanway/plan-your-trip

https://www.walkhighlands.co.uk/outer-hebrides/hebridean-way.shtml

https://www.freytagberndt.com/de/walking-the-hebridean-way.html (Link zum Cicerone Guide in einem DE Shop) Ich fand den Cicerone Guid sehr hilfreich zum Einschätzen der Strecken und insbesonders für die Hintergrundinfos. Ich habe ihn zur Planung zuhause verwendet und hatte ihn eingescannt auf dem Handy dabei.

Lewis: Teil 2 - Erholungsurlaub

Am letzten Tag meines Aufenthalts in Stornoway fühle ich mich wieder einigermassen fit und besuche das Schloss inklusive Museum und den wunderschönen Schlosspark. Das Museum kann ich sehr empfehlen, man lernt sehr viel über die Inseln und es ist sehr ansprechend und modern aufbereitet. Der Schlosspark besteht aus vielen, alten Bäumen. Ein Balsam für meine Seele. Ich wusste nicht, wie sehr ich Bäume vermisst hatte, bis ich mitten im windstillen Wald stand und die würzige Luft einatmete. Zumindest bis die Midges auftauchten!

Schaut euch die Menschenmassen auf den Stegen an!

Wald! Bäume!

Der offizielle Endpunkt des Hebridean Way steht unterhalb vom Schloss an der Burgmauer zum Hafen. Etwas versteckt in einer Ecke vom Parkplatz des Woodlands Cafe.

Falls euch die Mauer und Turm im Hintergrund an die Chinesische Mauer erinnert, dann seht ihr das richtig. Das Schloss gehörte irgendwann mal jemanden der mit Tee und Opium reich geworden ist. Und die Mauer war ein Hochzeitstagsgeschenk der Schwiegermutter. HochzeitTAGSgeschenk, nicht Hochzeitsgeschenk.

Der gleiche Typ hat übrigens nicht nur das Schloss gekauft, sondern die gesamte Insel Lewis. Als die chinesische Regierung anfing Opiumschiffe zu konfiszieren, haben sie sich unter dem Deckmantel des "freien Handels unter Nation" an die britische Regierung gewandt und das führte dann zu dem ersten Opiumkrieg, den China verlor.

Das Schloss mit einer bewegten Geschichte.

1918 wechselte die gesamte Insel wieder den Besitzer. Diesmal an Lord Leverhulme. Der hatte visionäre Ideen von einem Venedig des Nordens, er plante die Fischerei auszubauen, Chemieindustrie anzusiedeln, E-Werke, sowie Straßen und Schienen zu bauen. Er baute Arbeitersiedlungen und hatte das Ziel das Leben der Bauern zu verbessern. Doch die hatten kein Bock auf solche Bevormundung. Der erste Weltkrieg war zu Ende und vielen schottischen Rekruten war versprochen wurden, dass sie ihr eigenes Stück Land bekommen. Ein big deal zu Zeiten, als das Land seit Generationen von Großgrundbesitzern an die Bauern (im besten Fall) verpachtet wurde. Seine geschäfte liefen nicht so gut, so brach er das Experiment ab und schenkte das Schloss und die Ländereien an die Menschen der Insel. Und daher können wir uns nun alle an dem Schloss und den Ländereien des opiumdealenden Erstbesitzers erfreuen. PS: Das Lever im Namen von Leverhulme ist das Lever in dem heutigen Markennamen Unilever.

Da ich noch sehr wackelig auf den Beinen war, und sich in einer Traumlocation eine Übernachtungsmöglichkeit ergab, nahm ich mir für drei Tage ein kleines Mietauto um die Insel zu erkunden. Das Autofahren fand ich mental sehr anstrengend wegen Linksverkehr (und Erkältungsschädel), aber es ist nun auch nicht viel los auf der Insel nach dem Ende der Schulferien. Es klappte also ganz gut.

Zuerst fuhr ich von Stornoway nach Norden in Richtung North Tolsta. Wenn man noch über den Endpunkt hinaus zum nördlichsten Punkt der Insel wandern will, verläuft der erste Tag viel an Straßen, auch viel-befahrenen. Ich habe von mehreren gehört, die den ersten Tag per Busfahrt übersprungen haben und dann erst in North Tolsta losgewandert sind.

Ich hielt an mehreren Stränden um meiner Leidenschaft des Strandspaziergangs ausgiebig zu frönen. Im Bild sieht man auch einen Friedhof. Die sind auf den Hebriden typischerweise außerhalb der Ortschaft in der Nähe zum Meer angelegt. Angeblich, weil man dort leichter graben kann.

Hier sieht man Überbleibsel von sogenannten lazy beds. Lazy war aber nichts daran. Um in der kargen Erde und dem nassen Moorboden überhaupt etwas anbauen zu können, wurde die Erde aufeinander gestapelt, quasi zu Hochbeeten. Was für eine Plackerei!

Was wäre ich hier gerne losgestiefelt. Aber mein Puls ging selbst ohne Rucksack bei moderaten Anstiegen ab wie eine Rakete. 

Meine nächste Unterkunft. Direkt am Uig beach im Nordwesten von Lewis.

Gut vertaut!

Was für eine Begrüßung!

Der nächste Tag war regnerisch und ich noch etwas angegriffen. Ich nutzte die Gelegenheit um bei besten Ausblick die Logistik der nächsten Wochen zu planen. Es stand die Frage im Raum, ob es überhaupt noch Sinn macht im Anschluss Skye zu besuchen. Der Infekt ist noch nicht überwunden und ich möchte an einem bestimmten Tag wieder zuhause sein für eine Feier. Ich war sehr froh, dass ich das alles hier mit einem Dach über den Kopf, ausgeruht und wieder ausreichend ernährt entscheiden konnte.

Dann war es Zeit für die Grand Tour der Nordküste (per Auto) 

Callanish Stones - drei weitere Steinkreise und unzählige standing stones (also einzelne Steine) aus dem Neolithicum sind in der Nähe gefunden worden.

Arnol Blackhouse - ein Freilichtmuseum, in dem es Gebäude mit Einrichtungen zwischen 1880 und 1960 zu besichtigen gibt. Am meisten beindruckt hat mich die Vorführung eines mechanischen Webstuhls zur Herstellung von Harris Tweed, einem wichtigen (und unglaublich schlecht bezahlten) Nebenverdienst der Bauern.

Butt of Lewis mit einem Stevenson Leuchtturm, der nördlichste erreichbare Punkt der Hebriden

Abendspaziergang entlang des riesigen Sandstrands vor meiner Unterkunft. 4km lang ist die Umrundung bei Ebbe, 2 km bei Flut. 

Genau hier war jetzt der Punkt erreicht , wo ich fühlte, ich habe (für diesmal) genug gesehen. Genug Strand Spaziergänge gemacht. Ich kann die Inseln verlassen.

Und dann kam noch die Abschiedshow in der Nacht. Hach!

Der nächste Tag war der erste warme Tag auf den Hebriden. Ich packte meine Sachen zusammen und unternahm einen Abschiedsspaziergang auf dem schönsten aller schönen Strände. Die Dame im lokalen Laden sagt: the first day of summer (Es war der 1.September).