Beiträge von wilbo

Zitat von Carsten K.

Gelingt das mit jeder Leine? Ich habe den Eindruck, wenn es richtig schüttelt, löst sich das gerne wieder.

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Aufwickeln von Zeltleinen

Fotografische Abwicklung der Aufwicklung:

Am Anfang die Schnur zwischen Daumen und Zeigefinger einklemmen.





Zum Sichern zuerst eine Runde den Bund rückwärts wickeln.



Am anderen Schnur-Ende ziehen, bis eine Schlaufe sich verkleinert.



Durch diese kleine Schlaufe kommt der "Slip" für den gewickelten Bund.



Festziehen und - fertich - !



Das Nette an dieser Wicklung ist, dass man an beiden Enden ziehen kann und das Bündel faltet sich wie von selbst auf.

VG. -wilbo-

wilbo

1. Oktober 2025 um 17:09

Fotografische Abwicklung der Aufwicklung:

Am Anfang die Schnur zwischen Daumen und Zeigefinger einklemmen.

Zum Sichern zuerst eine Runde den Bund rückwärts wickeln.

Am anderen Schnur-Ende ziehen, bis eine Schlaufe sich verkleinert.

Durch diese kleine Schlaufe kommt der "Slip" für den gewickelten Bund.

Festziehen und - fertich - !

Das Nette an dieser Wicklung ist, dass man an beiden Enden ziehen kann und das Bündel faltet sich wie von selbst auf.

VG. -wilbo-

Zitat von Sundance

Inwiefern ersetzt (oder ergänzt) die Dehnung des Stoffes die Verwendung von Shock-Cords?

Gummibänder an Abspannleinen halte ich für kontraproduktiv.

Will ich die Bewegung im Tarp minimieren, spanne ich die Plane stramm ab.
Habe ich in der Abspannschnur ein Dehnungsgummi eingebaut, ist das eh auf Maximal-Spannung gezogen. Kräftige, (dicke) Expanderschnüre mit so viel Gegenzug, dass da noch Restdehnung drin ist, wird in diesem Anwendungsbereich kaum jemand verwenden wollen.

Dehnt sich das Silnylon bei Nässe, ist bei strammem Aufbau noch genügend Zug im Material, sodass ich (bei dem obengenannten Stoff) nicht nachspannen muss.

Zitat von Sundance

Denn festknallen kann ich doch jeden Stoff, oder?

Je weniger Dehnung im Gewebe, umso eher macht ein Catcut Sinn, um in die Fläche Spannung zu bekommen. -> DCF

Zitat von derray

Ich würde ohnehin eine Schnur und einen Kordelkanal an der Türkante einnähen, um den Eingang durch raffen zu schließen.

Wie soll die Raffung halten? Hilf mir auf die Sprünge ...

Zitat von Carsten K.

Die Lösung ist sehr individuell und es braucht dazu auch keine Gummileine oder ähnliches.

Selbst bei DCF wirst Du bei der Segelfläche immer Bewegung im Tarp haben.
Ich würde die wesentlichen Abspannpunkte solide verarbeiten, sodass ich maximalen Zug drauf bringen kann.

Meine Verstärkungs-Pads sind inzwischen aus 240 g/qm Material.

Vielleicht, wäre dieser Schnitt ein möglicher Kompromiss.

Zumindest komme ich damit über Tischkantenhöhe.

Und halbswegs Liegebreite.

Evtl. links und rechts zwei Lifter, für Stäbe ist innen zu wenig Raum.

Das mit der Überdachung ist richtig, dafür verliert man Raum ...

Selbst wenn ich den Stock schief stelle, habe ich kaum Liegebreite.

Moin zusammen!

Ich habe jetzt ein wenig mit dem Schnitt rumgespielt und finde für mich keinen Mehrwert gegenüber der schlichten 3 Meter Bahn.
(Wenn ich so ein Tarp in real-live nutzen könnte, würde sich das vielleicht ändern. Aber rein von den 1:10 Modellen ...)

Als Gegenentwurf werde ich demnächst einfach mal diese minimal Version mit Stangentasche / beak bauen.

Vielleicht, doch in etwas länger ...

VG. -wilbo-

Zitat von Konradsky

Sind viel leichter als Gurtband.

Über wie viel sprechen wir denn da. Hast Du einen / 10 Meter vom kernlosen Material rumliegen, was Du mal wiegen könntest?

In den Paracord Mänteln ist doch einiges an Stretch, oder?

Ahh, verstehe eine hexagonale Form. Das ergibt Sinn!

Ich denke ebenfalls, dass es auf diesen langen Kanten nicht zwingend einen Catcut braucht.
Wenn überhaupt, dann einen leichten oben am First und an der Seitenkante.
(Nicht so übertrieben, wie gezeichnet. Besser konnte ich es nicht)

Sundance  Konradsky Warum werden bei Hammock Tarps aufgenähte Schnur-Mäntel statt Gurtbänder verwendet?

VG. -wilbo-

Zitat von Sundance

Anwedungsfall wäre ein trapezförmiges Tarp für die Nutzung mit einer Hängematte.

Magst Du den Schnitt einmal für mich skizzieren?

Interessante Biwak-Variante!
derray Kannst mir bitte noch mehr Maße am Schnitt anzeichnen?

Aus dem Bauch heraus würde ich den sandfarbenen Nylonstoff nehmen.
Das Silnylon hat mehr Stretch und ist damit strammer abzuspannen. Der Catcat muss dabei gar nicht so ausgeprägt sein, selbst eine gerade Linie zieht sich schön in Form.

Die Wasseraufnahme ist beim Nylonstoff aufgrund der guten Silikonbeschichtung nur geringfügig höher als beim Silpoly.
(Ich habe allerdings bisher nur einmal gemessen, 10 % zu 6 %)

VG. -wilbo-

Dachte ich mir doch, dass da mal was war ...

Wenn ich im Winter auf dem Wasser bin, habe ich einen Trocki mit Füßlingen an.
Innen ein Paar dünne und dicke Socken. Außen kommen relativ weit sitzende Neopren Socken mit rutschfester Unterseite drüber.
Die dicken Innen-Socken sollten „relativ“ locker sitzen, damit sich die Wärme am Fuß halten kann.
Kritisch wird es bei den Neopren Socken. Sind sie zu weit, rutschen sie wassergefüllt vom Fuß, sind sie zu eng, wärmen die Innen-Socken nicht mehr ordentlich.

Also am besten die äußere Schicht, Sandalen oder Neo-Socken erst kaufen, wenn Du den Trocki schon hast.

So, damit der Tag nicht ganz vergebens war, habe ich die Stoffbreite auf 160 cm erweitert.
Nun könnte ich weiter darüber nachdenken.

LG. -wilbo-

Zitat von Grmbl

... und hab mal bei ouncedesign gestöbert und zufällig dieses formvollendete, ausgesprochen elegante Exemplar einer Mischung aus Zelt und Biwaksack entdeckt:

Wieder mal einige sehr gute Ideen, aber leider im Design-Prozess stecken geblieben.

Spannende Schnittidee!

Zitat von Christian Wagner

Die meisten Abmessungen wurden deshalb ebenfalls ca. 10 cm größer. So habe auch ich als Großgewachsener die Chance Unterschlupf zu finden. Die Höhe liegt bei etwa 110 cm bei bodennahem Aufbau.

Bei der Liegelänge bin ich raus. Ich habe mich jetzt über die letzten Jahre einfach an großzügige Schnitte gewöhnt.
Mit dem Alter mache ich nicht mehr jeden "fancy minimalism" mit.

Zitat von Christian Wagner

Das ist allerdings nicht so tragisch wenn diese für einen Mittelreißverschluss genutzt wird. Im Original sitzt der Reißverschluss auf der Ecke, was die Anzahl der Nähte minimiert,

Den Mittel-Reißer finde ich aus verschiedensten Aspekten besser.
MMn. ist ein Reißverschluss, über den konstruktiv Zug aufgebaut werden muss, suboptimal positioniert. Von meinen beiden Lavvus weiß ich, dass dadurch der Reißer ungewöhnlich kräftig sein muss. (Wenn er länger halten soll...)
Die Anzahl der Nähte ist auch nicht wirklich relevant, da an beiden Stellen der Reißverschluss mit dem gleichen Aufwand eingenäht wird.

Zitat von Christian Wagner

Wer näht das erste Bunni aus Silpoly?

Vielleicht irgendwann in größer.
Edit:
Oder auch nicht.
Ich habe das gerade einmal grob skizziert und das wird bei mir eine flache Flunder.

LG. -Wilbert-

Man ahnt in der Durchsicht die verschiedenen Lagen.

Verstärkungsstreifen 24 g/qm + 34 g/qm Patch +50 g/qm + woven 105 g/qm Patch.

Da soll richtig Zug drauf, (So weit es die Windlast zulässt) ...

... um dies auszugleichen.